Размножение растений корневыми отпрысками и черенками

ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЛЮБИТЕЛЯ СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ

– Приобретать растения в надёжных местах

– Оборудовать места для постоянного содержания

– Не собирать, а коллекционировать растения

– Читать хорошую литературу

– Не заносить вредителей

– Приобретая растения, думать о размножении

– Не бояться черенковать, прививать и сеять

– Иметь резервный фонд

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

– Изолированное от комнаты место

– Солнце и эстетика коллекции

– Предохранение от ожогов

– Два времени года

– Подвод холода зимой и зимний подогрев

– Зимнее содержание без земли

– Полив и опрыскивание

– Борьба с вредителями

– Три вида размножения

– Черенки, детки и отростки

– Подсушка и образование корней

– Размножение сосочками и туберкулами

– Размножение корневыми отпрысками

– Укоренение растений с млечным соком

– Инструменты, необходимые для прививки

– Надёжная фиксация привоя

– Техника прививки вприклад

– Прививки без прижима

– Подращивание с перспективой снятия с подвоя

– Прививка нескольких растений на один подвой

– Прививка аномальных форм

– Время жизни привитого растения

– Требования к семенам

– Посуда для посева

– Приёмы борьбы с плесенью

– Подготовка к посеву

– Прививка двухнедельных сеянцев

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ

Если у вас большая коллекция, и к пересадке намечены десятки растений, весьма вероятно, что через час-другой вы станете действовать подобно автомату.

…Вы выталкиваете растение из посуды, разрушаете земляной ком, освобождаете корни от земли, удаляете отмершие корни, подрезаете «корневую бороду», сажаете растение в чистую посуду со свежей землёй, постукиваете горшком по столу и…берётесь за следующее в очереди. И так до вечера.

Будьте внимательны, не выбросьте вместе со старой землёй невзрачные зародыши порой очень ценных растений. Я говорю о корневых отпрысках, которые склонны давать некоторые суккуленты. Так, например, Хаворции или Алоэ образуют растительные почки на кончиках своих корешков.

Корень с такой почкой может залезть вглубь земляного кома, и тогда формирующемуся из почки растению, белому из-за отсутствия хлорофилла, вряд ли светит превращение возможности в действительность.

Но бывает, что корень, несущий растительную почку, устремляется вверх, к поверхности. В этом случае из увидевшей свет почки развивается полноценное растение. Такой отпрыск рядом с «мамой» вы видите на первом снимке.

Фото 1. Около этой Хаворции каждый год, как грибы, из земли вылезают молодые растения (Haworthia tessellata)

Корневой отпрыск, появившийся на поверхности и глотнувший свежего воздуха и солнца, быстро образует собственную корневую систему, и на ней также могут зародиться растительные почки. На следующем фото такие почки показаны стрелочками.

Фото 2. При пересадке растения внимательно осмотрите корни и, если заметите растительные почки, выведите их на поверхность земли

Если корень с растительной почкой залез во мрак земляного кома, это не значит, что молодая жизнь загублена. Такую растительную почку при пересадке, аккуратно изогнув корень, благо растительные почки часто образуются на концах длинных корней, можно вывести на поверхность земли. Через некоторое время вы увидите, что почка-зародыш стала превращаться в миниатюрное растение.

Из кактусов корневые отпрыски особенно охотно даёт Notocactus ottonis и близкие к нему виды (в скобках замечу, что у кактусов в отличие от листовых суккулентов корневые отпрыски формируются несколько иначе). Растения из круга N.ottonis являются самоопыляющимися. Их нетрудно размножить путём посева. Однако корневые отпрыски, во-первых, зацветают значительно раньше, чем сеянцы, и, во-вторых, если у вас удачный маточник, полностью дублируют его положительные качества (экстерьер, сопротивляемость болезням, холодоустойчивость и др.). Такие отпрыски, отделённые от материнского растения, через год превращаются из «гадких утят» в упитанных «лебедей».

Фото 3. При пересадке с этого кактуса, который когда-то тоже был корневым отпрыском, я регулярно снимаю по 4-6 отпрысков (Notocactus ottonis var.schuldtii)

В хорошей коллекции растения не болеют, цветут, плодоносят, размножаются… Впрочем, не буду перечислять всех качеств успешной коллекции. Обращу ваше внимание на последнее в моём прерванном перечислении.

Всякая хорошая коллекция «работает» с плюсом. Есть разные виды и способы размножения. Конечно, размножение посредством отделения корневых отпрысков не служит основным способом увеличения «поголовья». Но, думаю, уважаемый коллега, этим способом ни в коем случае не следует пренебрегать.

Успешной коллекцией является та, хозяин которой использует все рычаги её функционирования и развития, в том числе и размножение растений корневыми отпрысками.

К тому же вырастить растение из зародившейся в глубине земляного кома почки очень интересно.

Простой способ размножить многолетники – советы агронома

: Простой способ размножить многолетники корневыми черенками

Ассортимент растений, поступающих в продажу, все разнообразнее, но стоят все новые саженцы по-прежнему недешево. Овладев же приемами размножения корневыми черенками, затраты на покупки можно заметно минимизировать. Ведь таким образом с одного куста многолетника можно получить максимум посадочного материала.

Советует Елена Кузьмина, агроном из города Пушкин.

Например, вы можете приобрести всего по одному растению выбранных видов и сортов, а затем сразу же заложить школку для саженцев. При этом важно только выбирать качественные экземпляры с хорошо развитыми корнями.

Если в саду уже есть такое маточное растение, начинать работу можно, как только оттает земля, и далее – до конца лета или даже в начале осени, если погода позволяет.

Корневым черенком называется небольшой кусочек корневища или придаточного корня как минимум с одной-двумя ростовыми почками и небольшим корешком. Этот способ особенно хорош, если стебли растения находятся не в лучшем состоянии или поражены какой-то болезнью.

Важно не путать корневые черенки и корневые отпрыски (корневую поросль) – у последних ростовые почки уже дали придаточные побеги, у основания которых сформировались собственные корни. Корневые отпрыски также широко используются в садоводстве как один из способов вегетативного размножения.

Простой способ размножить многолетники корневыми черенками alt=»Простой способ размножить многолетники корневыми черенками» width=»460″ height=»381″ />

Что из многолетников можно успешно размножать корневыми черенками:

  • Корнесобственные кустарники и деревья – малина, ежевика, сирень, слива, актинидия, барбарис, айва японская, древогубец (краснопузырник), спирея, ирга, акация белая, шелковица, декоративная смородина, лещина, терн, рябинник, тополь, осина пирамидальная.
  • Пряные культуры – мята, катран, мелисса, хрен и т.д.
  • Цветочные культуры – пион, лилейник, мак восточный, примула, синеголовник, анемона японская, флокс метельчатый, прострел, коровяк (вербаскум), акантус, анхуза (воловик).

Простой способ размножить многолетники корневыми черенками alt=»Простой способ размножить многолетники корневыми черенками» width=»460″ height=»421″ />

Этапы корневого черенкования:

  • Аккуратно подкопайте куст многолетника на расстоянии около 20-40 см от его центра (в зависимости от вида и размеров растения).
  • Выкопайте корневище или придаточный корень, сохраняя максимальное количество ответвлений.
  • Очистите его от грязи, гнили, старых спутанных корней.
  • Здоровую часть корня разделите на кусочки длиной 5-10 см, обязательно сохраняя обрастающие корешки при их наличии. Желательно, чтобы диаметр этих отрезков был не менее 3-5 мм. Обычно действует правило – чем тоньше корешок, тем длиннее должен быть черенок.
  • Чтобы не перепутать «верх» и «низ» черенков, обычно делают дифференцированные срезы – прямой вверху черенка и косой внизу.
  • Все срезы и ранки на корнях нужно присыпать для дезинфекции толченым активированным углем. Косой срез черенка перед посадкой дополнительно можно обработать порошком стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин и др.).

Простой способ размножить многолетники корневыми черенками alt=»Простой способ размножить многолетники корневыми черенками» width=»460″ height=»323″ />

Куда высадить заготовленные корневые черенки? В рыхлую плодородную почву. Это может быть заранее подготовленная специально для этой цели грядка или даже парник. Подойдет легкая нейтральная смесь садовой земли с песком, торфом и перлитом. Можно добавить комплексное удобрение длительного действия (например, AVA). Использовать чистый торф, песок или перлит лучше лишь для верхней части субстрата. Внизу желателен питательный слой, иначе после укоренения растения придется пересаживать.

Толстые черенки высаживают вертикально, располагая их на расстоянии 15-30 см друг от друга (в зависимости от вида и размеров растения), заглубив верх до уровня субстрата, затем присыпают чистым песком.

Тонкие черенки лучше высаживать в плошки – выкладывать их горизонтально на субстрат на расстоянии 2-3 см друг от друга и присыпать этим же грунтом на 0,5-1 см.

Поливают свежевысаженные корневые черенки теплой отстоянной водой. В дальнейшем посадки нужно притенять в жаркие часы (можно устроить над ними миниатюрную тепличку), поливать по необходимости и своевременно удалять сорняки. На зиму укорененные саженцы следует укрывать.

Освоили ли вы уже метод размножения корневыми черенками, какие растения так размножаете и успешно ли, или предпочитаете покупать готовые саженцы?

Вертикальными отводками

Этот метод применяют для растений с ломкими, плохо гнущимися ветвями, а также когда требуется много посадочного материала данного сорта, например, для получения специальных подвоев для яблонь или для массового размножения смородины и т. п. Обычно для этого способа готовят маточные кусты, у которых в конце вегетационного периода срезают всю наземную часть стеблей, оставляя пенёк высотой 2–10 см. Следующей весной, когда побеги достигнут длины в 15 см, делают окучивание (например, просто высыпают ведро-другое плодородной почвы), чтобы все ростки оказались под землёй с головой. По мере дальнейшего роста продолжают постепенно окучивать стебли, пока они не дорастут до высоты 25 см. Образовавшийся холм земли всё лето поддерживают во влажном состоянии.

Осенью, когда полностью опадут листья, землю от отводков осторожно отгребают. У основания каждого побега к этому времени образуются корни

Окоренившиеся отводки вырезают секатором от материнского растения так, чтобы не осталось пеньков, и сразу высаживают на место.

Весной весь цикл повторится. Нужно только не забывать подкармливать материнское растение полным удобрением.

Черенкование

Одним из наиболее распространённых искусственных приёмов размножения является черенкование.

Черенками называют отрезанные от материнского растения части вегетативных органов — участки стебля с листьями или почками, корней с придаточными почками или листа, которые способны укореняться.

Готовые работы на аналогичную тему

  • Курсовая работа Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 410 руб.
  • Реферат Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 280 руб.
  • Контрольная работа Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 240 руб.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость
Стеблевыми черенками размножают виноград, смородину, крыжовник, розы, герань, томати, красный перец, дыни, баклажаны; корневыми — малину, вишню, сливу, рябину, черёмуху; листовыми — бегонию, глоксинию, сенполию.

Для такого метода нужны молодые (2–3 года) кусты, причём они на весь сезон выключаются из своих основных функций, зато образуют много новых растений. В начале весны кусты полностью обрезают, оставляя над землёй около 3–5 см. Пеньки начнут активно ветвиться, и, как только побеги дорастут до 15 см, их окучивают рыхлой землёй так, чтобы сверху опять осталось 3–5 см. Процедуру повторяют до тех пор, пока холм в основании куста не вырастет до 30–35 см. Почва должна быть умеренно влажной, но не мокрой.

Читайте также:  Применение золы в качестве удобрения и для борьбы с вредителями

Этот способ размножения по сравнению со всеми предыдущими меньше всего влияет на жизнь куста, но уступает предыдущим методам по надёжности и эффективности. Как только длина нового прироста достигнет 10–15 см, на ветку надевают прочный полиэтиленовый рукав длиной около 20–25 см. Нижнюю часть плотно приматывают к ветке шпагатом или плёночной лентой примерно на 5 см ниже основания растущего побега. Отщипывают все листья, оказавшиеся внутри пакета. Осторожно засыпают в рукав смесь увлажнённого торфа с вермикулитом (1:1) или влажный мох сфагнум. Верхний край тоже плотно привязывают к ветке. В течение лета содержимое мешочка можно дополнительно увлажнять.

Как ухаживать первое время?

Размноженному любым методом растению требуется обеспечение нормальных условий. Чтобы эуфорбия быстрее укоренилось и активно начала расти, должно быть грамотно подобрано место и световые параметры.

Хорошо переносит солнечные места, но без контакта с солнечными лучами, а вот сквозняки тоже нежелательны. Хорошо подойдут подоконники стороны с умеренной степенью освещения.

Если растение находится в затенении, то зимой может понадобиться досвечивание фитолампой, но здесь имеет значение и сорт молочая, какие-то разновидности лучше переносят недостаток света, а какие-то – хуже, хотя, цветущие виды в таких случаях могут перестать цвести.

Эуфорбия не любит избыточную влажность и обильный полив, это может вызывать ухудшения состояния. Комнатный молочай поливать больше следует только в период активного роста и если в помещении сухой воздух, а садовые виды – в засушливое лето.

То же самое относится к опрыскиванию. Распознать избыток влаги можно по изменению оттенка на более бледный, уменьшению количества листьев.

Однако полного пересыхания почвы тоже нельзя допускать. По температурным рамкам строгих требований нет, растение хорошо переносит широкий диапазон температур (от 16 до 24), тем не менее, стоит избегать резких перепадов.


В теплое время года можно содержать на балконе, террасе, веранде, только не стоит выносить молочай туда в жаркий период, нужно приучать к уличным условиям постепенно.

Молодое растение нуждается в периодических подкормках.

Оптимальным является комплексное удобрение для суккулентов, которое можно применять круглогодично. Подкормки проводятся не чаще раза в два месяца зимой и осенью, раза в месяц – весной и летом.

Садовые виды подкармливают дважды-трижды в сезон минеральными удобрениями.

Осенью рекомендуется мульчировать растения (торф, перегной, опилки), а в холодных регионах укрывать на зиму (лапник, укрывной материал, полиэтилен и др.). Необходимость обрезки зависит от сорта.

Правильная обрезка позволяет сформировать красивую крону и усилить пышность куста, но если нет опыта в данном деле, то лучше не экспериментировать, иначе растение придется выбросить, так как подкорректировать неудачную обрезку молочая сложно из-за не очень пышной кроны.

Отцветшие бутоны и засохшие листья необходимо удалять. Молодые растения пересаживают ежегодно, каждый раз увеличивая объем горшка.

Грунт подбирается в зависимости от сорта, но вариации состава не слишком отличаются. И цветущие, и декоративнолиственные разновидности можно выращивать в универсальном субстрате. Пересадку взрослых растений рекомендуется выполнять раз в три-четыре года. Укоренение наиболее эффективно проходит весной.

Все особенности ухода за молочаем подробно описаны в этой статье.

В качестве заключения можно сказать, что выращивать молочай не сложно (если только новичкам), а выглядит он довольно привлекательно и гармонично впишется в любой интерьер, да и на приусадебном участке ему найдется место, которое он преобразит.

Условия размножения черенками

Освещение

Для укоренения черенков необходим свет. В данном случае не желательно выставлять тепличку на солнце, так как возможен внутренний перегрев емкости. Дефицит света достигается при помощи дополнительного освещения.

Здесь можно применять специальные фитолампы (светодиодные), а также более простые и дешевые люминесцентные лампы. Световой день у укореняющихся черенков должен состоять из двенадцати часов, а день должен сменяться ночью.

Температура

Оптимальной температурой для укоренения черенков комнатных растений является температура плюс двадцать пять градусов, если температура будет, ниже, образование корневой системы идет очень медленно.

Существуют отдельные комнатные растения, которые нуждаются в нижнем подогреве, например, бугенвиллия, в этом случае нижняя температура должна быть выше температуры воздуха.

Посуда

Одним из важных факторов размножения черенками в домашних условиях является субстрат и выбор емкостей. Большинство растений без особых проблем пускают корни в воде. Для того чтобы вода не портилась желательно добавить в воду активированный уголь.

Внимание! Желательно выбирать посуду для содержания черенков не прозрачную.

Лучше выбрать сосуд из непрозрачного пластика или из темного стекла. Обязательно нужно следить за состоянием воды и при необходимости менять ее.

Легко дают корни черенки в воде такие комнатные растения, как:

  • эпипремнум;
  • монстера;
  • сингониум;
  • сциндаптус.

размножение растений черенками в воде

Такие растения, как: гибискус, мирт, фикус могут тоже давать корни в воде, но при дальнейшей посадке молодых растений в грунт, отросшие корешки меняются на новые, что вызывает долгое привыкание растений к новым условиям роста.

Для этих комнатных растений желательно выполнять укоренение сразу в земляном субстрате. Укореняются удачно при такой высадке на девяносто процентов черенки таких растений как:

  • маслина,
  • евгения,
  • мирт,
  • каллистемон,
  • плюмбаго,
  • гранат,
  • гибискус и др.

Грунт

Рекомендуется для выращивания черенков брать обедненный органикой субстрат (органика здесь ни к чему и может вызвать загнивание). Самым оптимальным решением будет субстрат, состоящий из пятидесяти процентов торфа и пятидесяти процентов песка, смешанного с небольшим количеством мха-сфагнума.

Мох добавляется для легкости грунта, повышения влагостойкости и связки субстрата. Связка субстрата очень важна при дальнейшей пересадке укоренившегося черенка на постоянное место.

Очень важно стерилизовать субстрат. Выполняется это довольно легко в микроволновой печи. За ее отсутствием можно пропарить грунт в кастрюле.

На дно кастрюли ложем слой промытого и просеянного песка высотой в два- три сантиметра, наверх улаживаем торф и пропариваем на огне около тридцати – сорока минут. Данный способ поможет вам избавиться от всех патогенных микро и макро организмов и сорняков.

Для обеззараживания грунта без пропаривания можно применять такие микробиологические средства, как “Восток — ЭМ1” и “Сияние”. Инструкцию для применения вы прочтете на этикетке, процесс довольно прост. Но, применяя эти средства вам понадобиться времени продолжительностью более двух недель.

Перед размножением растений в домашних условиях необходимо смешать сфагнум, песок и торф, и наполнить готовым грунтом одноразовые стаканчики. Прозрачные стаканы довольно легко позволяют наблюдать процесс корне образования, не тревожа при этом растение. Обязательно предварительно сделать в стенках и донышке стаканов дренажные отверстия.

При высадке крупнолистных черенков берем двухсот граммовый стакан, а для мелколистных, стограммовый. После распределения субстрата следует слегка его промочить, не рекомендуется допускать, чтобы грунт стал слишком мокрым.

Искусственные способы

Черенками называют срезанные для этой цели части побега, корня, листа. Стеблевые черенки — одно-, двулетние побеги длиной 20-30см. Срезанные черенки высаживают в почву. На их нижнем конце вырастают придаточные корни, а из пазушных почек — новые побеги. Для повышения приживаемости перед посадкой нижние концы черенков обрабатывают растворами стимуляторов роста. Черенкованием размножают многие сорта смородины, крыжовника, винограда, роз и др.

Листовыми черенками размножают бегонии, узамбарские фиалки, лимон и др. Срезанный с черенком лист кладут нижней стороной на влажный песок, сделав на крупных жилках надрез для ускорения формирования придаточных корней и почек.

Корневые черенки — участки боковых корней длиной 10-20см заготавливают осенью, хранят в песке и весной высаживают в парники. Применяют для размножения вишни, сливы, малины, цикория, яблони, розы и др..


Вегетативное размножение черенками

Размножение прививкой широко используют в садоводстве. Прививка — сращивание почки или черенка одного растения со стеблем другого, растущего в почве. Черенок, или почка, называется привоем, а растение с корнем — подвоем.

Окулировкой называется прививка почки с кусочком древесины. При этом на стебле одно-, двулетнего сеянца делают Г-образный надрез длиной 2-3см, горизонтальный — не больше 1см. Затем края коры осторожно отгибают, под кору вставляют глазок, обрезанный с кусочком древесины. Глазок плотно прижимают к древесине отворотами коры. Место прививки обвязывают мочалом, оставляя открытой почку. После срастания стебель подвоя выше глазка удаляют. Окулировку проводят летом и весной.

Копулировка — прививка однолетнего черенка с несколькими почками. В этом случае привой и подвой должны быть одинаковой толщины. На них делают одинаковые косые срезы. Привой прикладывают к подвою так, чтобы их ткани совпали (особенно важно совпадение камбия) и тщательно привязывают мочалом. При разной толщине подвоя и привоя делают прививку в расщеп, за кору, в прикладку и др.

Значение в сельском хозяйстве

Искусственное вегетативное размножение растений имеет большое значение в сельском хозяйстве. Оно дает возможность быстро получить большое количество посадочного материала, сохранять признаки сорта и размножать растения, не образующие семян.

Поскольку при вегетативном размножении происходит митотическое деление соматических клеток, потомство получает тот же набор хромосом и полностью сохраняет признаки материнских растений.

Плодово-ягодные культуры можно размножить многими способами, наиболее распространенными из которых являются зеленые черенки и отводки. Вместе с тем, эти методы связаны с немалыми затратами труда и далеко не всегда дают желанный результат в виде крепких и здоровых саженцев. Поэтому для размножения некоторых растений гораздо выгоднее использовать отпрыски и корневые черенки.

Как размножить малину осенью черенками. Осеннее черенкование малины

Малину нельзя размножить черенками из наземной части зеленого стебля. Но осенью, когда стебель одеревенеет, станет из зеленого темно-коричневым и с него опадут листья, он становится пригодным к укоренению.

В это время и заготавливают черенки, разрезая стебель на кусочки 25-30 см. Затем нарезанные черенки стратифицируют.

Делается это просто: черенки укутывают в бумагу и складывают в холщовый мешок. В погребе или подвале устанавливают деревянный ящик, на его дно насыпают 8-10 см чистого влажного песка, на этот песок укладывают мешок с упакованными черенками и присыпают сверху еще одним шаром влажного песка.

После укладки черенков на хранение в подвал до конца февраля нужно только контролировать, чтобы песок все время был влажный, и все.

В конце февраля-начале марта (зависит от региона выращивания) черенки распаковывают, обновляют на них нижний срез, формируют в пучки по 12-15 шт. и на полдня замачивают в корнеобразующем растворе, который, если есть такая возможность, лучше приготовить на талой воде комнатной температуры.

Хотя, исходя из собственной практики, могу сказать, что, простояв 12-15 часов в талой воде, черенки неплохо пускают корни и без добавления стимулирующих препаратов.

Пока корешки после «зимней спячки» принимают пробуждающие ванны, нужно приготовить питательную среду для их укоренения. В воде, опять-таки лучше талой, но обязательно отстоянной, растворяют сахар из расчета: 1 чайная ложка на 1 л воды.

Читайте также:  Сидераты летом: лучшие культуры, сроки посева и укоса

В этот раствор опускают черенки свежесрезанным местом вниз, укутывают сверху банку полиэтиленовым пакетом и ставят на теплое место. В течение следующего месяца температура в этом месте должна оставаться в пределах 24-26 градусов.

После того, как черенки пустят корни, их пересаживают каждый в отдельную емкость, где они и будут подрастать при комнатной температуре до своей высадки в открытый грунт на постоянное место. Я для этих целей использую наполовину обрезанные 2-х и 3-х литровые пластиковые бутылки, наполненные грунтовой смесью. Этот способ удобен тем, что при высадке можно аккуратно разрезать бутылку вдоль и пересадить растение на новое место вместе с землей, не потревожив корней.

Но прежде, чем высаживать саженцы, они должны процесс закалки. Сначала в помещении, где стоят укоренившиеся черенки, плавно понижают температуру на 1-2 градуса. Затем растения выносят на открытый воздух: в первый день на 5-7 мин, второй 10-15 и так постепенно продлевают время пребывания вне помещения до 10-12 ч. После такой закалки растение без проблем приживается на новом месте.

Бадан размножение корневищными черенками осенью

Если вы хотите размножить такой травянистый многолетник, как бадан, используйте для этого корневище – подземный, нередко мясистый стебель. 1. Осенью выкопайте растение, стряхните остатки земли с корневищ и осторожно ополосните их в воде. 2. Прежде чем браться за секатор или нож, внимательно осмотрите корневище: на каждом отрезке необходимо оставить минимум одну спящую почку, поскольку именно отсюда позже появится побег. 3. Разрежьте корневище на части 3-4 см длиной каждая и 4. горизонтально уложите отрезки в горшки с субстратом. 5. Материнское растение (кстати, у него тоже надо обязательно оставить часть корневища с несколькими спящими почками) сразу после процедуры черенкования посадите обратно в цветник.

Размножение суккулентов

Существует два способа размножения суккулентов:

  • вегетативным путем;
  • семенами.

В условиях комнатного цветоводства можно использовать оба способа, но вегетативный способ наиболее продуктивный. Для этого нужно срезать побеги для черенкования и подсушить их в течении двух дней. Молочко, выделяемое при срезе, смывают и подсушивают сам срез. В субстрат слегка вдавливают побег его подсушенной частью и дают время растению пустить новые корни для укоренения.

Размножение растений очень важный и ответственный процесс, выполняемый в домашних условиях. Данная статья поможет вам справиться с трудностями и получить новые комнатные растения.

Размножение растений черенкованием

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений.

На подготовительном этапе необходимо найти готовую или составить самостоятельно почвенную смесь. Нет единого рецепта почвосмеси, подходящей для черенкования. У каждого найдутся свои рецепты. Но основными компонентами являются торф и песок. Оптимальным будет взять две части крупного песка и одну часть верхового торфа. Смесью наполняют емкости, в которые будет осуществляться посадка черенков. Сосуды накрывают пленкой, стеклом или прозрачным пластиком и ставят в теплое место, но не на прямое солнце.

Оптимально будет использование, по возможности, мини-теплиц или мини-парников. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно. Она должна состоять из двух собирающихся частей, из которых верхняя, которая будет служить крышкой, должна быть прозрачной. А в нижнюю часть осуществляется посадка черенков. В таких условиях обеспечивается постоянная высокая влажность почвы и воздуха. Что в свою очередь способствует быстрейшему укоренению растения. Почвенную смесь перед посадкой тщательно уплотняют. Так же можно использовать порошковые или жидкие гормоны роста. Хотя не на все растения они оказывают одинаковый эффект. Иногда, они могут наоборот вызвать замедление процесса укоренения.

Размножение плодовых и ягодных черенками

Садоводы размножают плодовые и ягодные культуры одревесневшими, зелеными и корневыми черенками. Осенью за высаженными черенками ухаживают по-разному – в зависимости от культуры, степени укоренения и дальнейшего выращивания.

Одревесневшими черенками размножают смородину, аронию черноплодную, актинидию, вишню войлочную, жимолость, калину, лимонник, облепиху, бузину, клоновые подвои. Этот метод основан на способности кусков стебля после отделения от маточного растения образовывать в почве или другом субстрате корни.

На примере черной смородины остановимся на отдельных моментах технологии выращивания саженцев с использованием одревесневших черенков.

Черенки с маточных растений чаще всего заготавливают осенью после вызревания древесины и естественного или искусственного листопада. Хранят черенки в условиях, не допускающих преждевременного прорастания почек и подсыхания тканей (подвалы, снежные бурты и т.п.). Весенняя заготовка черенков также возможна, но она дает худшие результаты. Наиболее пригодны отрезки однолетних стеблей длиной 18–20 см.

Черенки высаживают рано весной, как только позволит состояние почвы. На грядку черенки сажают наклонно, под углом 45°. Расстояние между рядами – 50–60 см, в ряду между черенками – 8–10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Осенняя посадка допускается в местах, где нет опасности осенне-зимних повреждений черенков: иссушения, вымокания, подмерзания и выпирания.

Летом черенки поливают, пропалывают, подкармливают, при необходимости борются с вредителями и болезнями. При хорошем уходе к осени вырастают однолетние побеги высотой 55–60 см, с диаметром у основания 0,6–0,8 см, с мочковатой и разветвленной корневой системой длиной 15–20 см. Эти однолетние саженцы вполне пригодны для посадки на постоянное место. В Центральном регионе в конце октября, до наступления морозов, удаляют листья и саженцы выкапывают с одновременной сортировкой. При наличии отдельных недоразвитых экземпляров их высаживают на перешколку.

Однако, если в конце сезона растения-однолетки в подавляющем большинстве слабые, их оставляют на месте на второй год на доращивание. Весной следующего года, до распускания почек, однолетние побеги срезают на 2–3 почки, далее за ними ухаживают надлежащим способом. К осени вырастают стандартные двухлетки с 3–4 развитыми побегами и мощной корневой системой.

Зеленое черенкование – один из наиболее эффективных и ускоренных способов размножения. Зелеными черенками размножают смородину, крыжовник, малину, жимолость, вишню, сливу, алычу, облепиху, клоновые подвои семечковых и косточковых культур, а также большинство нетрадиционных плодово-декоративных растений (калина, рябина, арония, барбарис, боярышник, голубика, черемуха, шиповник, ирга, ежевика и др.). Зеленым черенкованием занимаются в основном в июне.

Сначала готовят парник с соответствующим субстратом. Для парника выкапывают траншею глубиной 40 см и шириной 70–80 см. В парник кладут дренажные материалы, укладывают слой смеси песка и торфа, поверхность присыпают субстратом для укоренения (песок, вермикулит, перлит) слоем 3–4 см. Над парником устанавливают каркас и обтягивают его пленкой.

Черенки заготавливают из растущих побегов текущего года, нарезанных с сортовых, высокоурожайных и здоровых маточных растений. Хорошо (на 80%) укореняются черенки у сортов вишни Памяти Вавилова, Тургеневка, Владимирская, Заря Поволжья, Жагарская, Шубинка, Полевка, Растунья, Аморель розовая; сливы – Скороспелка красная, Сизый голубок, Венгерка московская, Память Тимирязева, Тульская черная, Аленушка, Искра.

Заготовленные побеги режут на черенки: для большинства культур оптимальная длина черенка – 2–3 междоузлия. Готовый к посадке черенок имеет 2–3 настоящих листа и нижнюю часть длиной 1,5–2 см. В парнике расстояние между рядами – 5–7 см, между черенками – 4–5 см, посадка вертикальная, глубина посадки – 1,5–2 см. В период от посадки черенков до образования на них корней необходимо обеспечивать постоянное увлажнение листовых пластинок. В конце июля – начале августа наблюдается массовое образование корней. В течение лета проводят подкормки. После образования корней поливы сокращают, парник часто открывают, закаливая растения.

Укоренившиеся черенки высаживают на специальные грядки для доращивания или оставляют на месте укоренения до осени, а то и до весны. Чаще всего в сентябре укорененные черенки выкапывают, ошмыгивают листья и сортируют. Сильные растения с высокой зимостойкостью высаживают на постоянное место; слабенькие – на доращивание. Сажать лучше в начале сентября. До морозов растения успеют прижиться на новом месте. На зиму их укрывают торфом слоем 12–15 см. Малозимостойкие растения лучше оставить на месте укоренения. Для успешной перезимовки их надо укрыть до наступления морозов сухими опилками, торфом, лапником, хвоей. Иногда выкопанные растения в прикопанном и укрытом виде хранят в траншее или ящиках с песком в подвальных или других помещениях, где температура в пределах 1–2°. Весной сохраненные сильные растения высаживают на постоянное место. Слабые – выращивают еще 1–2 года. При этом их высаживают весной как можно раньше на гряды с плодородной почвой. Ширина междурядий – 20–30 см, между растениями в ряду – 10–15 см.

Размножение корневыми черенками основано на способности корней, нарезанных на части, восстанавливать полностью растение с наземной частью и корневой системой. Этим способом можно размножать сливу, вишню, малину, клоновые подвои, лианы, травянистые растения и др. Если маточные растения корнесобственные, то экземпляры, выращенные из корневых черенков, пригодны для посадки. Привитые растения можно использовать как подвои.

Способ успешно используется при размножении корнесобственных деревьев сливы. При этом хорошо размножаются такие сорта, как Скороспелка красная, Тульская черная, Волжская красавица и др. Способ находит применение и при размножении высокоурожайных корнесобственных сортов вишни (Владимирская, Шубинка и др.).

Садовод, желающий вырастить свои саженцы на карликовых подвоях, нередко испытывает сложности с приобретением подвоев. Одним из способов решения этой проблемы могут стать корневые черенки. Много корневых черенков можно заготовить у соседа, если он по какой-то причине корчует дерево на карликовом подвое; можно накопать их в плодовом питомнике при ликвидации маточника клоновых подвоев, при выкопке саженцев на клоновых подвоях.

Заготавливают черенки осенью или весной до начала вегетации. Длина черенка должна быть 10–15 см, толщина – 0,6–2 см. Заготовленные черенки зимой хранят в подвале или погребе при температуре от 0 до 1°. Весной за 2–3 недели до посадки ящик с черенками переносят в помещение с температурой 15–18°. Корневые черенки высаживают ранней весной. Расстояние между рядами оставляют 10–15 см, между черенками в ряду – 7–8 см. В дальнейшем при уходе за посадками в зоне размещения корневых черенков поддерживают достаточную влажность почвы, борются с сорняками, проводят подкормки. Лишние побеги выламывают; на каждом черенке оставляют только один, наиболее сильный побег.

К осени при хорошем уходе большинство растений обычно пригодно для высадки на место, где их доращивают 1–2 года до размеров корнесобственных саженцев, или на место, где на следующий год летом на них будет проведена окулировка (если это подвои).

Деление корневищ

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является деление корневищ. Корневище — удлиненная подземная часть растения, несущая остатки листьев, почки и придаточные корни. Для размножения растений корневищем используют деленки**, полученные с периферии старого куста. Для получения качественного посадочного материала ирисов, пионов, лилейников и др. лучше размножать растения в возрасте 3-4 лет. С возрастом на корневище развивается большое количество почек возобновления, которые со временем начинают конкурировать за жизненное пространство. В результате в центре куста почки оказываются слабые, а на периферии – более сильные и жизнеспособные. Поэтому при делении старых кустов лучше использовать материал с внешней части корневища, а центральную – удалять. Некоторые садоводы центральную часть старого куста доращивают и через некоторое время повторно делят.

Читайте также:  Магнитная вода для полива рассады и растений в саду

Большинство корневищных растений имеют рыхлое корневище, которое делят руками или острым ножом. Очень старое растение или растение с плотной корневой системой разрезают лопатой.

Если не стоит задача получить как можно больше посадочного материала, куст лучше поделить на 3-5 деленок. Растения из таких деленок могут зацвести в первый год, со второго года они образуют мощные, хорошо развитые и нормально цветущие кусты. Если необходимо получить много растений от одного материнского куста, то его можно разделить на более мелкие деленки (с одной почкой), но в этом случае, в первые два года после деления растения будут развиваться медленно и зацветут только на второй-третий год. Для того, чтобы такое растение лучше разрослось, ему не дают цвести на второй год, обламывая цветоносы. При мелком делении происходит полное обновление корневой системы и в дальнейшем это растение будет сильнее и долговечнее размноженного стандартной деленкой.

Деление растений лучше проводить в прохладном, затененном месте. Чтобы стимулировать рост молодых боковых корней у полученных деленок корни подрезают примерно на 1/3 их длины. Длинные, необрезанные корни при посадке трудно равномерно распределить в посадочной яме, что может привести к их перекручиванию, загниванию и гибели всего растения.

Деление и пересадку многолетников проводят рано весной (апрель-начало мая) или в конце лета (конец августа – начало сентября). При весенних сроках деления, пока еще почки не тронулись в рост, бывает достаточно только обрезки корней. При летне-осенних пересадках необходимо обрезать и надземную часть растений, оставляя примерно 15-20 см, т.к. корни еще не смогут обеспечить растения всем необходимым, что может привести к болезни и затягиванию сроков цветения.

Деление тех или иных культур нередко имеет свои особенности. Так, например, при размножении пиона не стоит использовать крупные деленки с большим количеством почек и множеством длинных корней, так как он будет долго болеть и слабо цвести. Чтобы быстрее образовался крупный куст ириса, деленки высаживают по окружности или рядками с учетом необходимой для взрослого растения площади и т.д.

При делении лилейника старые корни подрезают, оставляя не более 7-8 см, места срезов присыпают золой.

Перед посадкой деленок желательно корневую систему окунуть в глиняную болтушку. Для ее приготовления на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг свежего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить деленки в подготовленные, увлажненные ямы.

Размножение малины: черенками, отпрысками, делением куста, семенами

Малина – любимая многими двулетняя культура. Чтобы ягодки каждый год были крупными и сочными, за малиновыми кустами нужно следить: удалять старые побеги, прореживать, правильно размножать и пересаживать. Для размножения подойдут испытанные способы: черенками, отпрысками, делением куста и семенами.

Признаться честно, долгое время не высаживал малину. Думал, что она разрастется и заполонит весь участок. Но я придумал хитрость – вкопал старую шину 18 радиуса, и в нее посадил куст малины, после чего закопал. Так моя малина по огороду «не разбежалась».

Если же, наоборот, малину надо размножить и получить побольше растений, не прилагая особых усилий, расскажу о 5 самых надежных и проверенных способах.

Размножение малины отпрысками

На мой взгляд, это самый простой способ размножения сортовой малины. Отпрыски формируются на корнях малины и развиваются из придаточных почек. Размножать можно одревесневшие и зеленые корневые отпрыски.

Размножение малины одревесневшими отпрысками

Одревесневшими корневыми отпрысками малину размножают осенью .

Чтобы размножить малину одревесневшими отпрысками:

  • выберите наиболее развитые кустики, здоровые, без признаков заболеваний, без наличия вредителей и болезней,
  • примерно в начале осени, хотя можно чуточку попозже, аккуратно выкопайте корневые отпрыски.

Какие отпрыски подходят для размножения малины?

  • Выкапывайте отпрыски, которые образовались в текущем сезоне.
  • Советую выбирать отпрыски, расположенные от основного куста на 25-35 см, слишком близко к кусту не лезьте.
  • Постарайтесь выкопать отпрыски таким образом, чтобы сохранилось максимум корневой системы на них, чтобы корешки были длиной с простой карандаш. Можно длиннее, но не короче.

Какие отпрыски нельзя использовать для размножения малины?

  • Если заметили, что отпрыск у самого его основания имеет вздутие, то использовать его для размножения ни в коем случае нельзя. Такой отпрыск с высокой долей вероятности заражен стеблевой галлицей.
  • Осмотрите корневую систему. Если увидели на корешках голубоватые пятнышки, то лучше сожгите такие отпрыски – это явный признак пурпуровой пятнистости.
  • Не стоит брать для размножения отпрыски, на корнях которых явно выражены вздутия неправильной формы. Это опасный и заразный корневой рак.

Посадка одревесневших отпрысков
Здоровые, с хорошо развитыми корнями отпрыски можно смело использовать для посадки на новое место. Только обязательно перед посадкой удалите с отпрысков все листовые пластинки.

Размножение малины зелеными отпрысками

Зелеными корневыми отпрысками малину размножают весной .

  • Когда во время активного весеннего роста малины зеленые отпрыски нарастут до высоты 15 – 25 см, их используют для размножения.
  • Отступите от куста 35-45 см и аккуратно выкопайте зеленые корневые отпрыски.
  • Весной растения активно вегетируют, поэтому выкапывайте зеленые корневые отпрыски с земляным комом (как крупномеры).
  • Выбирая зеленый корневой отпрыск малины для размножения, сперва осмотрите верхушки. Если заметили, что верхушки подвяли, скорее всего, вас опередила малинная муха и уже поселилась на этой части растения. Такой отпрыск выкапывать не стоит.

Посадка зеленых отпрысков

  • Здоровые и полноценно развитые корневые отпрыски сразу же после выкопки (иначе они завянут) нужно посадить в хорошо увлажненные посадочные ямки с 1 ст. л. древесной золы.
  • Чтобы сократить время от выкопки корневого отпрыска до посадки, ямки нужно подготовить заранее.

Размножение малины черенками

Размножение малины черенками подойдет в том случае, если куст малины уже старый, сорт при этом качественный, ягоды вам нравятся, а достать такой же не получается. Малину можно размножить корневыми и зелеными черенками. Малина не укореняется одревеневшими черенками.

Размножение малины корневыми черенками

Оптимальное время для размножения малины корневыми черенками – весна . Хотя вполне можно размножить и осенью .

  • Раскопайте почву на расстоянии 35-45 см от центра малинового куста. С осторожностью относитесь к придаточному корню, на нем нужно оставить максимум ответвлений.
  • После выкопки осмотрите черенок. Все здоровые корешки диаметром более 0,3 см нужно разрезать так, чтобы на каждой части длиной 9-11 см была 1-2 живых почек.
  • Обрастающие корни не трогайте. Их нужно сохранить целыми.

Посадка корневых черенков

  • После нарезки корневых черенков, их желательно замочить на пару часов в растворе любого стимулятора роста.
  • Не промывая водой, высаживайте на грядку в заранее подготовленную рыхлую и влажную почву.
  • Грядку при подготовке нужно очень хорошо перекопать, удалить корни сорняков и на каждый 1 м² внести по 1 ст. л. сульфата калия.
  • Посадку удобнее всего производить в бороздочки глубиной ок. 5-7 см.
  • В бороздки черенки нужно укладывать друг за дружкой, промежутков оставлять не следует.
  • Далее остается присыпать почвой, уплотнить грунт, чтобы не образовались пустоты с воздухом, и полить (1 ведро на 1 м²). Поливать лучше мягкой водой – талой или дождевой.

Если хотите побыстрее укоренить черенки, то их лучше высадить в парничок. В этом случае обязательно нужно следить за влажностью почвы. В парнике грунт сохнет быстрее, и поливать следует по мере просыхания, но не заливать слишком сильно.

Уход за корневыми черенками после посадки:

  • весенняя подкормка (1 ст. л. нитроаммофоски в количестве 1 ст. л. на м²),
  • удаление всех сорняков,
  • поливы по мере подсыхания почвы,
  • рыхление почвы, чтобы не образовалась почвенная корка.

Размножение малины зелеными черенками

Зелеными черенками малину размножают в конце мая или начале июня .
Зеленое черенкование малины совмещаю с прореживанием малины. Те побеги, что удаляю, не выбрасываю, а использую для укоренения.

  • Из срезанных частей выбираю черенки длиной 9-14 см, с обязательным наличием пары листочков на макушке, остальные удаляю.
  • Внизу делаю косой срез.
  • На ночь замачиваю в растворе любого стимулятора роста.

В качестве стимулятора роста сам использую ИМК – индолилмасляную кислоту . Ее нужно всего 50 мг/л, хотя есть секрет. ИМК сперва нужно растворить в 50 г медицинского спирта, а затем вылить этот раствор в воду комнатной температуры. Так ИМК подействует точно.

Посадка зеленых черенков малины

  • Утром я высаживаю черенки в теплицу, укрытую пленкой.
  • Грунт готовлю из керамзита (дренаж в основании) слоем в 2 см, смеси речного песка, почвы и перегноя в равных долях и слоем песка в 2 см.
  • Черенки углубляю нижним концом на 3-4 см.
  • Черенки выкапываю в самом начале сентября, когда корневая система полностью сформируется и «вызреет».
  • Все это время стараюсь в теплице поддерживать влажность на уровне 90%.
  • После выкопки укорененные черенки малины высаживаю на питательную грядку с рыхлой и в меру влажной почвой еще на год, а весной пересаживаю на постоянное место.

Для создания высокой влажности в продаже есть насос, который можно поместить в бочку с водой. Либо используют спринклеры-оросители, которые создают туман. Один спринклер нужен на 1 м² грунта, куда усаживается примерно 200 черенков.

Размножение малины делением куста

Это способ идеален для ленивых: если на участке растет любимый сорт, и вы из куста хотите сделать 2-3 таких же.

  • Осенью выкопайте куст малины, сохранив как можно больше корней. Замечу, что это довольно трудоемкий процесс.
  • В зависимости от размеров куста, его делят на 2-5 частей.
  • Не теряя времени, высадите части куста на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямки.

Уход за малиной после деления куста
После посадки коротко обрежьте всю надземную часть, оставив части приростов с 2-3 живыми почками. Весь сезон поливайте саженец, пока он не начнет активно расти.

Подкормите каждую разделенную часть:

  • весной 1 ст. л. нитроаммофоски,
  • летом – 1 ч. л. сульфата калия,
  • осенью, после сбора урожая, по 250-300 г древесной золы.

Размножение малины семенами

Семенами малину размножают для дублирования растений малины в селекционных целях. В домашних условиях этот способ использовать бессмысленно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector