Как приготовить грунт и субстрат для выращивания рассады

Правильный грунт и субстрат для рассады — важный момент в процессе выращивания культур

В начале весны многие дачники приступают к выращиванию рассады. Но опытные знания и понимание агротехники растений – это далеко не все требования для получения качественного посадочного материала, одной и важных сторон является приготовление грунта и субстрата для выращивания рассады.

Как же приготовить субстрат для рассады правильно? Что необходимо учесть в процессе, а что исключить? Об этом и многом другом мы решили рассказать вам сегодня, в тот период, который считается пиком активизации дачной суеты.

На данный момент специализированный дачный и садоводческий рынок предлагает нам для приобретения сотни разновидностей грунтов и субстратов для выращивания рассады. Рассадный грунт или почвосмесь представляет собой смесь определенных органических компонентов (дробленая кора, торф, земля и так далее) с небольшой частью неорганических включений. Рассадный же субстрат является заменителем плодородного слоя – перлит, опилки, песок, минеральная вата и прочее.

При выборе качественной смеси для посадки рассады, следует разбираться в компонентах или же полагаться на советы профессионалов

Топ-3 лучших марки для рассады

ФАСКО

Компания появилась на рынке в начале 21 века. Сегодня она известна многим огородникам, так как выпускает качественный продукт по доступной цене. К разработке привлекают не любителей, а ученых из НИИ. Перед продажей каждая почва проходит тестирование и только потом поступает на прилавки магазина. Никаких чужеродных элементов в почве нет, также исключены вредоносные бактерии. Чтобы покупатели были уверены в качестве продукции, присутствует сертификация и государственная регистрация.

Средняя стоимость – 260 рублей.

  • Сотни положительных отзывов;
  • Для создания грунта привлекаются специалисты из НИИ;
  • Хорошее качество;
  • Тщательная проверка.
  • Не выявлено.

Волшебная грядка

Продукция этой марки впечатляет опытных садоводов качеством, объемом и доступной ценой. Внутри не содержится вредных бактерий, паразитов и спор. Некоторые покупают продукцию не только для рассады, но и для домашних растений. Почва везде показывает хорошие результаты. Почва мягкая и рыхлая, что подойдет для выращивания томатов, в составе содержатся только питательные элементы.

Средняя стоимость – 300 рублей.

грунт Волшебная грядка

  • Большой объем;
  • Низкая стоимость;
  • Питательность;
  • Нет вредных микроэлементов.
  • Не выявлено.

Сад Чудес

Под этой торговой маркой человек встречает дешевую, но не менее качественную продукцию, которая удовлетворяет всем требованиям. При посадке рассады, не придется постоянно подкармливать растения, так как внутри содержится необходимое количество микроэлементов, которые благоприятно воздействуют на рост растения. Продукция компании применяется не только в домашнем садоводстве, но и в профессиональной сфере.

Средняя стоимость – 100 рублей.

грунт Сад Чудес

  • Много питательных элементов;
  • Быстрый рост;
  • Не требует постоянной подкормки;
  • Цена.
  • Не выявлено.



Почвосмесь

Покупная почвосмесь имеет разную структуру и классифицируется на универсальную и специальную. Первый вид подходит для любых саженцев, а второй – для определенной культуры, например, томат или перец.

Для различных саженцев (овощи, цветы, зелень)

Для начала поговорим об универсальном составе, который подойдет для различных растений. Это, как правило, листовая и древесная основа, перегной, торф и древесная зола. Несколько компонентов из перечисленных входят в рецепт. Для улучшения качества добавляют неорганические элементы. К ним относят:

  • перлит (улучшает поступление воздуха и рыхлость);
  • речной песок (применяется только в промытом от других примесей виде, он не только качественно разрыхляет, а и способствует росту растений);
  • вермикулит (питает саженцы кальцием, калием и магнием).

Определенного рецепта не существует, каждый садовод применяет свои тонкости в создании лучшего состава. Если Вам нужна основа для цветов, то к базовым компонентам еще добавляется компост.

Подробнее о компонентах смесей

Используется как разрыхлитель.Торфяных добавок требует большинство почвосмесей. Бывает трех видов:

  • низинный: не кислый, богатый питательным компонентами;
  • переходный;
  • поверхностный, требующий обогащения известью или золой. Приветствуется внесение фосфатных, магниевых удобрений.

Для обогащения торфа, рекомендуется добавить 2 % фосфатных удобрений. Тогда эффект будет значительней.

Крупнозернистый песок

Обеспечивает правильный дренаж, способствую формированию опорной части куста. Делает грунт пористым, легким.

Для насыщения грунтовой смеси, улучшения структуры в летне-осенний период снимают верхний почвенный слой вместе с травой. Укладывают в ящики. Перед использованием прогревают.

Сфагнумовые мхи

Повышают влагоемкость. Обладая бактерицидными качествами, предотвращают загнивание корневой системы рассады.

Опилки

Добавки из древесных отходов облегчают грунт, повышают его проницаемость.

Компост

Содержит гумус, столь необходимый успешному развитию рассады. Повышает плодородность, вентилируемость.

Перлит

При выращивании рассады в смесях, содержащих вещество вулканического происхождения, снижается риск грибковых заболеваний, загнивания рассады. Предохраняет от образования комков, слеживания, утрамбовывания, перепадов температуры.

Вермикулит

Размельченный слоистый минерал спасает от пересыхания.

Опытные садоводы отдают предпочтение березовой.

Подготовка почвосмеси для рассады

Посев некоторых овощных, цветочных и ягодных культур проводится уже в феврале, поэтому готовить состав следует задолго до посева семян. Связано это с тем, что её необходимо продезинфицировать и дать время на восстановление микрофлоры.

Самую простую почвосмесь собирают из 3-4 компонентов:

  • 1 часть земли (листовая, дерновая);
  • 2 части перегноя (верхового торфа, биогумуса);
  • 1 часть разрыхлителя (опилки, песок, соломенная сечка, гидрогель);
  • 1 стакан золы на ведро смеси.

Все компоненты (кроме золы) наилучшим образом перемешивают и раскладывают по ёмкостям. Выбор тары зависит от способа обеззараживания. Золу добавляют после обработки смеси.

Как посадить перец и баклажаны

Перец и баклажан – довольно теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. По своей структуре, перцы схожи со структурой баклажанов поэтому высадка этих двух культур осуществляется совместно. В открытый грунт или теплицу их помещают только после того, как земля на глубине 10 см прогреется до 15°С и выше. Для хорошего развития и роста плодов очень важно чтобы высадка рассады в открытый грунт была выполнена правильно, с учетом всех правил размножения культуры. Накануне высадки саженцев в огород, их следует полить большим количеством теплой воды. Эту процедуру повторяют, непосредственно, перед высадкой. Посадка должна осуществляться в утреннее или вечернее время. Если высадка саженцев происходит в жаркие дни, то лучше притенить растения на 6 дней светлой тканью.

Высадка перца рекомендуется на тех участках, где раньше находился лук, морковь, тыквенные культуры или огурцы. Крайне нежелательно высаживать его после картофеля, помидоров или перца. Баклажаны не следует садить баклажаны на те грядки, где ранее росли помидоры, картошка или перец. Но хорошими предшественниками будут огурцы либо картофель. Если высаживать на грядке сидерат, то баклажаны можно сажать и после морковки, кабачка или тыквы.

На заметку!
Помните о том, что эти растения любят тепло, поэтому рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.

Перед тем, как произойдет пересадка плодовой культуры в открытый грунт, их рекомендуется закалить. Это сделает рассаду выносливой и стойкой к погодным условиям и заболеваниям. Для этого растения начинают выносить на воздух. Первого дня пребывание там рассады должно составлять 5-10 минут. С каждым днем время будет увеличиваться. Однако нельзя допускать, чтобы молодое растение примерзло, или находилось при температуре ниже 13 градусов.

Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада, примерно 10-15см, далее саженец помещают в лунку по листочки и засыпают землёй. Для того, чтобы не образовалась на поверхности не образовалась зловредная корка, сверху можно подсыпать сухой грунт. Если почва на участке не очень плодородная, в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч.л. суперфосфата и 1 ст.л. золы. Затем ее проливают горячей водой.

На заметку!
Не забывайте о том, что высадка острого и сладкого перца близ друг друга может привести к переопылению, тогда на сладком перце сформируются жгучие плоды.

Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Между саженцами необходимо выдерживать расстояние в 35 см, а вот между рядами, расстояние 65 см. Если растение меньше, то это помешает развитию корневой системе, и в таком случае, не ждите урожая. Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Землю вокруг саженцев уплотняют и покрывают для защиты перегноем или торфом.

Подготовка почвосмеси для рассады

Посев некоторых овощных, цветочных и ягодных культур проводится уже в феврале, поэтому готовить состав следует задолго до посева семян. Связано это с тем, что её необходимо продезинфицировать и дать время на восстановление микрофлоры.

Самую простую почвосмесь собирают из 3-4 компонентов:

  • 1 часть земли (листовая, дерновая);
  • 2 части перегноя (верхового торфа, биогумуса);
  • 1 часть разрыхлителя (опилки, песок, соломенная сечка, гидрогель);
  • 1 стакан золы на ведро смеси.

Все компоненты (кроме золы) наилучшим образом перемешивают и раскладывают по ёмкостям. Выбор тары зависит от способа обеззараживания. Золу добавляют после обработки смеси.

Своими руками — Как сделать самому

Осенью, когда отступают огородные хлопоты, можно подумать об урожае будущего года. И заготовить грунт для рассады.

В раннем возрасте растения вынуждены довольствоваться малым объемом грунта.

Значит, он должен быть рыхлым, чтобы корни не испытывали дефицита воздуха, но в то же время влагоемким. И конечно же, свободным от патогенных микроорганизмов, семян сорняков и вредителей (и даже земляных червей).

А еще он должен быть слабокислым. Оптимальная кислотность для выращивания рассады перца, сельдерея, капусты и томата – 6-6,5.

Хороший почвогрунт, высыхая, почти но уменьшается в объеме и не повреждает корни растений

Традиционный, повсеместно рекомендуемый рецепт – огородная земля и перегной, взятые в равных соотношениях, – в целом годится. Только я еще учитываю маленький нюанс: никогда не беру огородную землю из теплиц и с грядок, где росла картошка или тыквенные культуры. А вот почва, в которой весь сезон сидели горох или бобы, подходит. Но лучше всего – кротовые кучки с газона и из леса.

Перегной для рассады делаю в отдельном ящике. Там два года перегнивала скошенная газонная трава и листва лесных деревьев – березы, липы, клена. Чтобы процесс шел активнее, компост периодически поливаю ЭМ препаратами Тут получается отменный перегной: рыхлый, в меру питательный, легкий и хорошо удерживающий влагу.

А вот торф приходится покупать. Лучше, если он коричневого цвета, волокнистый (то есть верховой). Его проверяю на кислотность, при необходимости раскисляю, добавляя 2-3 ст. ложки доломитовой муки на 10 л, немного увлажняю и обязательно тщательнейшим образом перемешиваю в большом корыте.

Добавленный к огородной земле, такой торф улучшает ее влагоемкость. Частенько вижу в продаже торф низинный. Он более плодородный, слабокислый, однородный, темный и очень похож на чернозем. Но увы, быстро слеживается, образуя плотный, воздухо- и водонепроницаемый комок. Такой хорош, если огородная почва песчаная.

Не трачу зря деньги и на всевозможные биоперегнои. Рассаде избыток азота вреден, да и шансов получить в довесок килу или черную ножку немало.

Поначалу, когда только начинали осваивать участок, земля была очень плотная, глинистая. Поэтому к рассадным смесям добавляла древесные опилки, песок или кокосовое волокно из брикетов.

Теперь же при первой возможности стараюсь заготовить мох-сфагнум. Он обладает противогнилостными свойствами, сдерживает развитие болезней и хорошо сохраняет влагу. Сухой мох, перетирая, добавляю в почвосмесь и укрываю им землю в горшочках, как мульчей, чтобы на ней не образовывалась корка.

Подготовленную смесь всю зиму держу на балконе, чтобы она хорошенько промерзла. Это уничтожит лишнюю живность, и дезинфекция (то же прокаливание) не понадобится. Раньше прокаливала в духовке, но заметила, что в горшочках такая почва быстро покрывается плесенью, да и растения в ней хуже развиваются. Конечно, можно ее прокалить, потом пролить ЭМ-растворами… Но зачем, если можно сделать проще?

заготовка почвы для рассады

© Автор: М. БУТУЗОВА Тульская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

vk ok Cвоими руками в Facebook

Будем друзьями!

23 отзывов

КАК Я ЗАГОТАВЛИВАЮ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

Осенью, когда отступают огородные хлопоты, можно подумать об урожае будущего года. И заготовить грунт для рассады.
Каждый садовод в конце концов приходит к своему индивидуальному рецепту почвосмеси, но, как правило, в состав грунта входят торф, песок, кокосовое волокно, дерновая земля, компост, перегной и почва из-под некоторых растений, таких как лещина, ольха, крапива.
Лучшее время заготовки земли – после наступления прохлад
ной погоды, первых легких заморозков. К этому времени земляные черви и насекомые уйдут в нижние слои почвы. В более позднее время земля будет промороженной, комковатой и приготовить смесь будет сложно.
Я никогда не беру огородную землю из теплиц и с грядок, где росла картошка или тыквенные культуры. А вот почву, в которой весь сезон сидели горох или бобы, я и беру.
Прежде чем приступить к заготовке земли, я очищаю ее от стеблей растений и листвы. После просеиваю через сито с ячейками 5-6 мм, чтобы избавиться от камней, корней и неперепревших остатков растений.
Влажный компост просеять порой непросто. Для этого его смешиваю с торфом и песком, а уже потом пропускаю через сито. Добавляю стакан просеянной золы на ведро земли.

Подготовленную осенью землю для рассады раскладываю в воздухопроницаемые мешки или любые другие емкости. Зимой грунт я выношу на балкон для промораживания – это отличный способ дезинфекции. Можно просто поставить в сарай или на улицу. Обработка морозом сделает почву здоровой и полезной. За месяц до предполагаемой даты посева землю нужно внести в теплое помещение.

Заморозки осенью зачастую застают врасплох, а ведь до их наступления надо столько всего успеть сделать! Один из важнейших пунктов – заготовка почвы. Я стараюсь набрать землю для весенних посевов с грядок, где росли огурцы, фасоль, тыквенные, – там, как правило, закладывается много органики, которая к осени как раз перепревает, и почва получается рыхлая, плодородная.
Большую часть заготовленной почвы я отвожу в город и выставляю на незастекленный балкон. Зимой земля хорошенько промерзает, и все болезнетворные организмы, которые в ней были, погибают. Можно, конечно, использовать и покупную почву, но я предпочитаю сеять семена в грунт, схожий по свойствам с тем, где растения будут жить постоянно.
Оставшуюся часть земли я оставляю на даче, но заношу в помещение, где она не замерзнет. Эту почву использую для подзимних посевов.

Грядки готовлю для них тоже заранее, примерно за месяц. Перекапываю, вношу подкормки, нарезаю бороздки. В таком виде они попадают под заморозки, и только потом, в стылую почву я сею морковь, укроп, некоторые виды цветов, а присыпаю семена как раз заготовленной загодя почвой. В таком виде грядки уходят под зиму, а весной я получаю ранние крепкие всходы.

В первую очередь в ноябре посеяла фацелию и смесь сидератов – результат не впечатлил: посевы были хилыми, видимо, не хватало света. Затем решила посеять овес, результат не заставил себя долго ждать! Зеленой массы было много, ростки здоровые, сочные, но невысокие – примерно по 20 см. Я все это срезала, измельчила и заделала в землю. Далее продолжала сеять только овес.

Так я улучшила всю заготовленную землю. К февралю у меня уже был готов хороший, плодородный грунт для рассады. Спасибо за добрый совет!

Я еще с осени набрал почты с верхнего слоя в 5-7 см в лесопосадке. Но мне сказали, что такая земля кислая, и ее нельзя использовать для выращивания рассады. Что вы посоветуете в этой ситуации?
А.В.ЛИХАЧЕВ

Читайте также:  Как стирать в Малютке: инструкция по эксплуатации

Вы правильно сделали, что еще с осени отобрали листовую землю из лесопосадки- Это хороший компонент для составления рассадных почвосмесей в насыпные горшочки, ящики, кассеты.
Возле Харькова вряд ли такая почва может быть кислой, но для верности ее можно нейтрализовать, внеся на ведро почвосмеси поллитровую банку свежей золы.
Крайне желательно для разных растений составлять почвосмеси разного состава. Для выращивания рассады капусты, помидора, перца, баклажана, физалиса, лука, сельдерея, салата почвосмесь должна состоять из двух частей листовой земли (которую вы заготовили в лесопосадке), одной части дерновой земли (если есть возможность, нужно отбирать почву из кучек, которые делают кроты и слепыши).
В любом случае на ведро смеси нужно добавлять 60 г (3-4 спичечных коробка) суперфосфата, 20 г (1 спичечный коробок) сульфата калия и 80 г карбамида (мочевины).
Если будете вносить золу, в почвосмесь нельзя добавлять аммиачную селитру, так как происходит химическая реакция селитры и содержащегося в золе поташа. В результате этого образуется (вы это почувствуете по запаху) аммиак, и азот становится недоступным для растений.

В качестве субстрата для выращивания рассады тыквенных культур, в том числе огурцов, я использую дерн, который заготавливаю с осени и храню в подвале.

Непосредственно перед применением нарезаю его на кубики со сторонами 10 см, укладываю в ящики вверх ногами (корни оказываются наверху), делаю палочкой углубления и кладу в них семена. При высадке на постоянное место просто закапываю кубики в грунт.

Где брать землю для рассады
С каких грядок лучше всего брать огородную землю для выращивания рассады?

Для выращивания рассады многие любители используют огородную почву. Но не все знают, что для этой цели годится не любая земля.

Совершенно не подходит грунт, взятый с огуречной или картофельной грядки. В нем много различных возбудителей болезней, от которых будет страдать рассада. Еще одно препятствие к использованию огуречной земли заключается в том, что в ней повышено содержание азота, что неприемлемо для юных растений: они будут усиленно наращивать зеленую массу, и в результате мы получим переросшую рассаду.
Лучшим вариантом можно считать землю, взятую с грядок, где росли бобовые и зеленные культуры.

Совет
Если хотите иметь хороший субстрат для рассады, поищите кротовые кучки. Земля здесь имеет легкую зернистую структуру, поскольку хорошо перемешана кротовьими лапами. Во время оттепели вооружитесь совком и наберите этот грунт в пакет. Если смешать эту землю с перегноем, выйдет прекрасный субстрат для выращивания рассады.

Некоторые семена удобнее сеять не в почву, а в специальные торфяные или кокосовые таблетки.
Они продаются в садоводческих магазинах. При покупке выбирайте те, которые имеют по краю обертку или сеточку. Она не позволит влажной таблетке развалиться.
Перед использованием таблетки нужно замочить на несколько часов в теплой воде, чтобы субстрат напитался влагой и разбух. Потом избыток воды сливают. Удобнее всего поместить таблетки в поддон и наполовину заполнить его водой. В дальнейшем полив также производят в поддон. Подготовленные семена с помощью зубочистки помещают в таблетку по одному, светочувствительные просто кладут на поверхность.

Чтобы угадать, сколько надо заготовить земли, подсчитайте, сколько и каких растений планируется вырастить.

Помидоры, перцы после пикировки пересаживают в емкости объемом 0,6-1 л. Корневая система у них обширная и хрупкая, поэтому нежелательно, чтобы соседи сплетались корнями. Значит, на десяток растений нужно заготовить не менее 1 ведра грунта.

Капусту, брюкву можно сеять в общие ящики глубиной 10-15 см по схеме 3×3 см или пикировать в небольшие кассеты объемом 0,25 л. Итого, ведра земли хватит для выращивания 40-50 растений.

Земляника тоже не требует большого объема земли. Для одного растения достаточно стаканчика объемом 0,2 л или места 5×5 см в общей неглубокой емкости.

Тыквы, кабачки, арбузы быстро наращивают объемную и хрупкую корневую систему. Их семена сразу высевают по одному в емкости объемом не менее 0,5 л.

У каждой культуры свои «вкусы»: для одних грунт должен быть более кислым, для других – нейтральным, третьи предпочитают песочек, четвертым подавай особое питание.
Помидоры, перцы, баклажаны.

Пасленовые предпочитают рыхлую почву со слегка кислой реакцией. Поэтому значительную, до 1/3, часть смеси должен составлять торф. Частично его можно заменить листовым перегноем или мелко нарезанным кокосовым волокном.

Этой культуре требуется ней
тральная питательная почва, поэтому торф в смеси лучше заменить перегноем, а также обогатить смесь биогумусом – продуктом деятельности окультуренных земляных червей.

Капуста. Ей нужна .почва с легкой щелочной реакцией. Поэтому в состав смеси не включают торф, но добавляют больше золы, а если огородная земля кисловатая, то и немного извести.

grunt-dlya-rassady

Почвенная смесь для рассады должна быть чистой от вредителей и патогенных микроорганизмов.

Уже при заборе земли нужно избегать участков, где летом были замечены вспышки болезней или вредители. Но в любом случае землю перед использованием нужно обеззаразить.

Вымораживание – достаточно эффективный способ, не требующий особых затрат. Все приготовленные с осени компоненты почвосмеси хранят в неотапливаемом сарае, насыпав в ящики слоем 15-20 см. 2-3 раза за зиму грунт нужно занести в теплое помещение, дать ему оттаять, прогреться, а затем снова выставить на холод. Уцелевшие от первых промораживаний микроорганизмы в тепле пробудятся, а новый мороз будет для них смертельным.

Пропаривание – более хлопотный, но надежный метод. На огонь ставят ведро или бак с водой, доводят ее до кипения, сверху помещают большой дуршлаг с марлей на дне. Можно использовать и пароварку. Землю помещают небольшими порциями в дуршлаг и пропаривают 15-20 мин.

Однако обработки убивают как вредную, так и полезную микрофлору. Поэтому перед посевом семян стерильный грунт заселяют полезными бактериями, применяя по инструкции микробиологические препараты.

Часто возникает вопрос, можно ли использовать для рассады землю с кротовин? Это зависит от глубины плодородного слоя в конкретном месте. Обычно кроты поднимают на поверхность грунт с глубины 50-70 см. Если плодородный слой невелик, то земля с такой глубины не слишком питательная и пользы рассаде не принесет.

Если же земли тучные, то земля с кротовин – отличное решение. Она рыхлая, очищенная от корней и насекомых. Но и она должна составлять не более половины объема почвосмеси.

В конце зимы и начале весны огородники и цветоводы принимаются за выращивание рассады. Одной из главных составляющих успеха становится качество используемого почвогрунта.

Лишние добавки
Обычно субстрат для рассады составляют из нескольких компонентов: плодородной огородной земли, разрыхлителя (песка, опилок, перегноя), удобряющих и подщелачивающих компонентов (зола, известь, доломитовая мука), удобрений (гуматы, биогумус). А что добавлять в почвосмесь категорически не стоит?

Я никогда не использую для рассады плохо перепревший навоз или компост. Во-первых, он содержит слишком много питательных веществ, и такой концентрат может просто сжечь нежные проростки. Во-вторых, в таком субстрате огромное количество микроорганизмов, в том числе и условно-патогенных. Велик риск занести и живых вредителей, например многоножек.

В качестве разрыхлителя никогда не беру свежие опилки хвойных деревьев, поскольку они поглощают много питательных веществ и угнетают растения своими фитонцидами. Если уж нет речного песка для разрыхления, то я беру опилки с лиственных деревьев, которые вылежались в течение 2-3 лет.

Не кладу в рассадную смесь и гранулированные минеральные удобрения. В маленьком объеме почвы вокруг гранул будет возникать слишком сильная концентрация солей, что приведет к угнетению, а не стимулированию роста рассады. Удобрения вношу только в разведенном виде при поливах, причем раствор делаю в 2-3 раза слабее, чем для применения в открытом грунте.

Если вы используете для посева семян субстрат, в составе которого есть компост из вашего сада, лучше его предварительно «почистить», вернее – пропарить.

Сделать это не так сложно и не так страшно, как кажется. Возьмите кастрюлю, положите в нее субстрат и поставьте ее на плиту. Держите на сильном огне в течение 15 минут. После – в идеале -почва должна «отдохнуть». Если ждать нет времени, пролейте ее препаратом «Байкал».

О земле для рассады я хлопочу с осени. Известно, что многие вредители откладывают свои личинки в почву. Часто советуют грунт прокаливать или обрабатывать паром. Процесс этот, конечно, работает, но он слишком трудоемкий. Я придумал свой эффективный метод для борьбы с вредителями.

В ноябре заранее приготовленную почву для рассады заношу в теплое помещение. Спустя сутки, когда она оттает, обильно ее поливаю. Проснувшись, личинки начинают активно развиваться. Таким образом, я им создаю искусственную весну.

Выдерживаю почву в тепле 20 суток, после чего ящики с землей выношу во двор и обильно поливаю водой. А дальше мороз делает свое дело. Личинки не в силах выдержать такого экстрима.

Почву для рассады я готовлю с осени. Смешиваю 2 части дерновой земли, 1 часть низинного торфа, 1 часть песка. Грунт храню на морозе, а в тепло заношу дней за 15 до посева. Раскладываю по горшочкам, неделю поливаю. Семена сорняков в таких условиях прорастают как на дрожжах… и вот тут-то я и выставляю горшочки вновь на мороз на 3 дня. И все, что пробудилось, погибает. Рассада даже черной ножкой не болеет.

Уже два года грунт для рассады готовлю на основе березовых листьев: осенью их в лесу много, а для почвы они очень полезны. Рассада на таком грунте растет отлично!

1. В корыте перемешиваю собранную листву с огородной почвой (с грядки после лука или бобовых), подсыпаю древесную золу и измельченную яичную скорлупу (произвольно, сколько есть).
2. Равномерно проливаю массу раствором Байкала ЭМ-1 <0>3. Затем фасую все в плотные пакеты, выдавливаю из них воздух, завязываю и отношу в сарай. 4»
Пакеты раскрываю в марте-апреле, когда собираюсь сеять семена на рассаду. Земля там — чистый перегной, рассыпается в руках (запах должен быть приятный). Грунт просеиваю через сито и заполняю рассадные емкости, а все крупные комки, что остались, потом досыпаю в лунки при высадке рассады, ведь ни за что не хочу терять ни грамма такой почвы!

А вот соседи весны не дожидаются: они пакеты с лиственно-почвенной смесью после расфасовки держат в теплом темном месте 2-3 недели. Затем рассыпают содержимое на грядки с подзимними посевами в качестве мульчи.

Питательный грунт для рассады готовлю осенью.
Набираю ведро лучшего зрелого перегноя из компостной кучи и храню в ПЭТ-пакете на балконе.
Осенью также заготавливаю лесной мох-сфагнум. Сушу его и складываю в пакет до весны.
Весной покупаю 10 л грунта с биогумусом и готовлю смесь: 1 часть моего перегноя + 1 часть грунта. Песок не добавляю. Затем смесь просеиваю через крупное сито или дуршлаг. А для лучшей аэрации добавляю перетертый и просеянный сухой мох-сфагнум.
В этот грунт и семена сею, а затем и пикирую рассаду. Мох впитывает лишнюю влагу, делает почву рыхлой, поэтому растения быстро укореняются, и корни не загнивают. Рассада перцев и томатов, выращенная на этой смеси, крепкая, здоровая. А растения радуют затем обильным урожаем.

Как только начинает подходить к концу дачный сезон, я уже готовлюсь к весне: потихоньку наполняю ведра дерновой землей и не спеша поочередно перевожу их домой, а также внимательно перебираю семена, и те, что отбраковала, складываю отдельно. Ну а уже зимой привезенную с дачи землю рассыпаю в любые удобные емкости, расставляю их на подоконниках и сею туда горчицу и фацелию. Эти сиде-раты всходят очень быстро, и когда их зеленая масса становится плотной, я ее срезаю и с помощью совочка заде-
лываю в землю. Потом проливаю ее раствором микробиологического удобрения, накрываю емкости тканью и убираю их с подоконников: ставлю в любое место в квартире и выдерживаю две недели, следя за тем, чтобы почва не пересыхала.
В емкости густо высеваю все отбракованные семена и вновь выставляю на подоконники. Дальше все повторяется – появившиеся всходы срезаю, заделываю в землю, проливаю все удобрением и опять выдерживаю емкости в темноте. И в итоге у меня получается прекрасная, насыщенная полезными микробами и питательными веществами земля, которую я использую уже для «настоящей» рассады. И проблем с растениями и урожаями у меня нет!

В качестве компонентов для рассадного грунта подходят: торф, дерновая земля, мох-сфагнум, зола (особенно березовая), лузга подсолнечника, почва из кротовин, особенно луговых. Также можно добавлять перепревшие листья любых пород деревьев (за исключением ивы и дуба, содержащих дубильные вещества) и предварительно высушенную и измельченную яичную скорлупу.

Заготовка грунта: 5 шагов к отличной рассаде
Чтобы рассада была сильной и здоровой, очень важно для ее выращивания использовать качественный грунт. Поэтому осенью заготавливаю его сам, следуя нескольким правилам.
1.Грунт должен не сильно отличаться от огородного, ведь именно там придется приживаться и расти рассаде. Землю набираю с тех грядок, где росли хорошие предшественники будущих рассадных культур. Например, для томатов беру грунт после моркови или лука, для перцев — после огурцов, капусты и бобовых.
2. Поскольку грядки на огороде заправляю перегноем из куриного помета, золой и компостом, при приготовлении грунта дополнительно удобрения не добавляю.
3. Почва на моем участке тяжелая, поэтому, чтобы рассадный грунт был достаточно рыхлый, к огородной земле добавляю лесную. Набираю ее в близлежащем лесочке из-под берез. Собираю еще и торф на краю болота.
4. И огородную, и лесную землю заготавливаю поздней осенью — не ранее начала октября. Насыпаю грунт в мешки (по одному ведру в мешок), помечаю, где земля со своих грядок, а где из леса, и ставлю на хранение в холодный гараж. Зимой весь грунт хорошо промораживается, гибнут многие вредители и возбудители болезней, поэтому трудоемких прокаливаний и протравливаний весной не устраиваю.
5. Весной за день-два до посева семян приношу мешки с землей домой. Даю грунту время оттаять и прогреться. Затем тщательно перемешиваю садовую, лесную землю и торф в соотношении примерно 3:4:1. Рассыпаю в приготовленную тару и высеваю семена. Рассада растет просто отлично, без проблем!
Виктор СЕРГЕЕНКО. г. Барнаул

Как подготовить почвосмесь
В разгар зимы среди начинающих дачников возникает паника – где взять землю для рассады? Самые неопытные бегут в магазин, а самые экономные едут на дачу и, по памяти вычислив местоположение грядок, удобренных с осени навозом, начинают разгребать сугробы. Сочувствую и тем, и другим и рассказываю, как поступаю я.
Дерновую землю – один из основных компонентов почвосмеси для рассады -создаю в течение 2 лет. Нарезаю куски дерна на лугах, затем укладываю в штабель, перемежая слбями навоза. Перепревший дерн измельчаю лопатой и граблями, просеиваю через крупное сито и храню в полиэтиленовых мешках.
Листья плодовых деревьев (здоровых!) осенью собираю в компостную кучу и добавляю гашеную известь. Через год смешиваю содержимое с дерновой землей.
Торф и мох обычно покупаю в магазине. А вот набрать чистого речного песка, промыть его и прокалить в духовке лучше также с осени. Пригодится и кора хвойных деревьев (предпочтительно соснового валежника). Ее нужно для обеззараживания прокипятить в воде в течение получаса, высушить и измельчить. Когда весной у вас будут под рукой все эти составляющие, вы легко сможете подготовить почвосмесь под любые культуры.

Читайте также:  Как хранить дрожжи в домашних условиях

Для улучшения процесса завязывания плодов и ускорения их созревания желательно дополнительно использовать внекорневые подкормки, при которых раствор не льется отдельно под каждый куст, а в виде капель наносится на вегетативные части растения. После высадки через 14 дней рекомендуется распылить на листья примерно по 10 мл жидкого удобрения. По мере роста помидор дозу необходимо увеличить до 15 мл.

Рассада в горшочках

Грунт для рассады своими руками: немного теории и практика

Прежде чем ознакомиться с особенностями приготовления грунта для рассады разных овощных культур, давайте разберемся с кислотностью и структурой почвы вашего участка.

Кислотность почвы

Почва в саду

Кислотность почвы проще всего определить с помощью живых индикаторов. Речь идет о сорняках, которые есть в каждом саду. Кислые почвы часто оккупируют мокрица, конский щавель, вереск, лютик, подорожник, хвощ полевой, зеленые и сфагновые мхи. Там, где растут перечисленные растения, почва слишком кислая, и она совершенно не подходит для абрикосов, персиков, грецкого ореха или кизила. Эти деревья будут плохо плодоносить, часто болеть и даже могут погибнуть.

На слабокислых почвах и грунтах с нейтральной кислотностью любят расти пырей ползучий, крапива, мать-и-мачеха, ромашка пахучая, клевер, пастушья сумка, донник. Эти почвы подходят для большинства древесных и кустарниковых плодовых культур.

На щелочных грунтах отлично чувствуют себя маки, горчица полевая, вьюнок и дрема белая, а вот брусника и рододендроны никогда в них не приживутся.

дерновая земля для рассады своими руками

Почва для комнатных растений

Тем, кто собирается заняться выращиванием комнатных растений на подоконнике, стоит узнать несколько секретов относительно кислотности почвы. При покупке грунта в магазине проблем нет, так как она уже указана на упаковке. Здесь же можно найти и рекомендации о том, для каких видов предназначен данный субстрат. Сегодня продают также и универсальный грунт, но он подходит далеко не всем растениям, несмотря на название.

как приготовить почву для горшка своими руками

Другое дело – земля, взятая с огорода. Ее кислотность придется измерять самостоятельно. Для этой цели существует специальный прибор (pH-метр), но он дорогостоящий, поэтому не каждый любитель цветов может себе его позволить. Чтобы не тратить лишние деньги, можно воспользоваться дедовским методом – провести так называемый уксусный тест.

С помощью уксуса наши предки определяли, какая почва у них на участке, кислотная или щелочная. Для этого в емкость насыпали немного грунта и заливали его уксусом. Если на поверхности появлялись бурные пузырьки, значит, почва щелочная. В ней тоже можно выращивать комнатные растения, но сначала ее по старинки прокаливали на огне или в духовке, чтобы земля избавилась от вредных микроорганизмов и вредителей. Но лучше пролить ее ЭМ-препаратами или Фитоспорином-М от грибков, а от вредителей – Фитовермом.

Есть альтернативный способ – промораживание. Делается оно в обычной морозильной камере. Земля засыпается в плотный полиэтиленовый пакет, плотно закрывается и отправляется в холод. Это своего рода имитация зимы. На холоде держать подготовленную почвенную смесь лучше, чем в квартире, еще и потому, что дома жарко и грунт может пересохнуть.

Структура почвы

Так же, как и кислотность, структура почвы тоже бывает разной. У каждого природного грунта или искусственного субстрата свой цвет, размер и фактура компонентов. Например, для орхидей используется кора. В природе эти красавицы растут прямо на коре дерева, а его ствол служит им опорой. Структура такой почвы очень рыхлая, чтобы корни растений могли дышать.

Песчаная почва легкая как пыль, она попросту рассыпается. Корням в ней тоже легко дышать, зато питаться нечем – все питательные вещества вымываются.

Чернозем – грунт, на котором прекрасно растут многие растения. В его составе есть глинистые частички и достаточное количество песка. Корни в такой почве дышат и получают хорошее питание.

Глина – это супертяжелая структура, в которой растениям весьма сложно жить. Хоть питания в ней и предостаточно, однако дыхание корней невозможно. В глине растут только те растения, у которых нет потребности дышать корнями.

Лесная почва – рассыпчатая, легкая, с примесью сухой хвои или остатков листвы. В ней растения великолепно себя чувствуют. Именно поэтому вкус у лесных ягод гораздо насыщеннее, чем у многих садовых.

Торф – воздушная и рассыпчатая почва. Дыхание корневой системы в ней происходит легко, но она пустая и питательными веществами растения не обеспечивает. Торф больше подходит для их перевозки и продажи, а не для выращивания. Поэтому новый цветок, приобретенный в магазине, обязательно надо пересадить в более питательную смесь.

плодородный грунт для рассады своими руками

Как сделать землю своими руками:

  1. Самый простой способ – взять садовую землю, зрелый компост и крупный песок в равных долях. Если земля в саду кислая, обязательно добавляем в нее древесную золу или молотую яичную скорлупу. Обычная норма — 1 стакан на ведро земли;
  2. Если земля на участке слишком плотная, глинистая, и под рукой нет зрелого компоста, то для разуплотнения субстрата можно использовать покупной торф или кокосовый субстрат («Орехнин» и ему подобные). Также в равных долях готовим смесь из садовой земли, торфа и крупного песка;
  3. В песчаную почву с участка не нужно класть песок, а следует добавить глину. Ее берут половинную долю, затем добавляют компост;
  4. Тем, кто имеет дачу на торфяниках, в землю с участка в одинаковых пропорциях нужно добавить компост, глину и песок. В случае необходимости, раскислить субстрат древесной золой, доломитовой мукой или молотой яичной скорлупой.

Во всех перечисленных смесях песок можно заменить вермикулитом или перлитом – они не только улучшают доступ воздуха к корням, но и впитывают излишки влаги, постепенно отдавая ее в случае необходимости.

готовим своими руками грунт для рассады

Зрелый садовый компост можно заменить биогумусом или перегноем. Хотя первый из них дорогой, а в навозе могут быть гельминты. Поэтому мы предпочитаем компост, и для рассады 1 ведро с осени опускаем в подпол – там прекрасно зимуют почвенные микробы. Когда готовите грунт для рассады своими руками, все ингредиенты должны быть влажными (но не мокрыми).

Особенности приготовления грунта для рассады разных овощных культур

Основу для рассадного грунта мы приготовили. Но для каждой овощной культуры важны добавки. И это понятно, какие-то растения неплохо растут в слабощелочной почве, а другие предпочитают нейтральные. Кому-то необходим свежий навоз, а другие от избытка азота перестанут цвести и плодоносить. Так что переходим к нюансам:

  • Тыквенным (огурцы, кабачки, патиссоны, тыква) перед плодоношением необходимо нарастить большую зеленую массу, поэтому в грунт можно добавить коровяк или любой другой незрелый навоз. А чтобы сгладить кислотность неспелой органики, крайне необходимо добавлять раскислители (древесную золу, доломитовую муку или молотую яичную скорлупу);
  • Грунт для рассады томатов приготовить своими руками наиболее просто, никакие специальные добавки этой культуре не требуются. А чтобы избежать появления черной ножки (грибок любит кислую среду), на дно посадочного стаканчика можно кинуть несколько чешуек луковой или чесночной шелухи. Мох сфагнум также хорошо защищает рассаду от фузариоза;
  • Перцы отзывчивы на калий. Поэтому для рассады перцев в грунт, приготовленный своими руками, нужно добавить двойную порцию золы, либо заготовить сушеные банановые корки, и в перемолотом виде добавить в субстрат;
  • Капуста тоже любит калий и лучше всего растет в нейтральной среде, к тому же сильное подщелачивание грунта убережет ее от такого опасного заболевания как кила. Так что ей лучше всего подойдет двойная порция золы. Если золы под рукой нет, то щедро насыпьте перемолотые банановые корки со скорлупой.
  • В грунт для клубники, приготовленный своими руками, желательно добавить золу, и если есть возможность, увеличить дозу компоста – ягоды будут не просто крупными, но и ароматными.

Это с первого взгляда кажется, что слишком много заморочек и легче купить готовый субстрат. В целом, наблюдая за растениями и немного набравшись опыта, вы довольно быстро научитесь делать питательный грунт для рассады своими руками.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды 5 звезды(18 оценок, среднее: 4,89 из 5)

Где взять основу для грунта?

Основным ингредиентом почвенного субстрата может служить садовая почва, дерновая земля, торфяная смесь или универсальный, «живой», почвенный грунт, с минимальным количеством химических добавок, приобретенный в специализированном магазине. Прежде, чем производить забор земли для подготовки грунта, необходимо определиться, для каких овощных культур необходима почва, изучить характеристики будущего растения и узнать уровень кислотности земли. На упаковке с почвенной смесью добросовестные производители обязательно укажут кислотность грунта. Если основа почвенной смеси будет забрана из садового участка или лесной поляны, то кислотность необходимо определить самостоятельно.

готовим грунт для рассады

Старт дачного сезона. Как вырастить здоровую рассаду

Старт дачного сезона. Как вырастить здоровую рассаду

Рассада пахнет весной, солнцем и счастьем. Это маленькое чудо: наблюдать, как за ночь проклёвываются семена, а потом зелёные ростки начинают тянуться вверх. Мы подготовили для вас подробные советы о том, как вырастить качественную рассаду на подоконнике.

Качественная рассада — залог богатого урожая. Четыре причины, почему стоит самому завести «зелёный детский сад» на подоконнике:

  • вы получите более ранний урожай;
  • растения будут меньше болеть, страдать от сорняков и вредителей;
  • вы будете точно знать, какие именно сорта растут на грядках;
  • каждый год выращивать рассаду самостоятельно — выгоднее, чем покупать готовые саженцы: достаточно один раз приобрести фитолампы, стойки и ящики, и они прослужат вам несколько сезонов.

Сроки

Чтобы узнать, когда высаживать семена, нужно уточнить, в какой день в вашем регионе по статистике происходят последние весенние заморозки. Отсчитайте от этой даты нужное количество недель — эти данные, как правило, указаны на упаковке семян.

За сколько недель до даты последних заморозков нужно высаживать рассаду:

  • листовой салат — за 4-5 недель;
  • капуста — за 5-6 недель;
  • сладкий и острый перец — за 8-12 недель;
  • помидоры и баклажаны — за 6-8 недель;
  • огурцы, тыква, кабачки — за 2-4 недели.

Получается, что в среднем первую рассаду можно сажать уже в феврале-марте.

Температура и освещение

Вы определились, какие семена и когда будете сажать. Пора подготавливать подоконники. Они должны быть тёплыми и хорошо освещёнными. В приоритете — окна, которые выходят на юг, после них идёт восточная и западная сторона. Если у вас деревянные рамы, заклейте щели — молодые растения боятся сквозняков.

Каждая культура требует своей температуры для прорастания семян и развития саженцев. Чтобы понять, насколько на подоконнике тепло, понадобится обычный уличный термометр. Только не вешайте его на стекло, а закрепите там же, где будут стоять ящики с рассадой.

Оптимальная температура для рассады:

Если на ваших подоконниках недостаточно тепло, можно купить мини-парники. Например, эта миниатюрная модель с прозрачной крышкой. А есть более массивные полки с чехлом: высота 105, ширина 46 и глубина 24 см.

Кроме правильной температуры зелёным малышам требуется хорошее освещение. Идеальные условия для проросших семян — 12-14 часов яркого света в сутки. Рассаду нужно досвечивать — для этого подойдут фитолампы. Не забывайте время от времени поворачивать контейнеры с растениями, чтобы ростки получали равномерное освещение.

Светильники для растений могут быть диодными или люминесцентными, выполненными в форме лампочек или гибкой ленты. Для тех, кто любит технические новинки, есть настольные фитолампы с таймером. Ещё один необычный вариант — лампа, которая работает для выращивания рассады, а не в сезон может служить для декоративной подсветки аквариума или для чтения за рабочим столом.

Удобный формат для начинающих садоводов — контейнеры со встроенными светодиодами. Они выглядят стильно и технологично. Чтобы заготовить рассаду для всех грядок, таких приспособлений, конечно, понадобится слишком много. Но если вы хотите поэкспериментировать с 10-15 кустиками растений, которые летом высадите на террасу или маленькую грядку возле дома — это ваш вариант.

Три технологичных контейнера с подсветкой:

Если у вас есть тёплый застеклённый балкон, лоджия или терраса, можете установить там специальную этажерку. А если вы живёте на юге, где в марте на улице уже плюсовая температура, подойдёт парник для открытого грунта.

Три парника для балкона:

Подготовка семян

Чтобы ростки получили мощный старт, можно поместить семена в проращиватель. Проращиватель — это контейнер с компрессором, который насыщает воду кислородом.

Проращиватели подходят не только для предпосевной подготовки семян, но и для гидропоники.

Гидропоника — способ выращивания растений без почвы. Корни получают питание из воды/питательного раствора

Помимо подготовки семян в проращивателях можно:

  • выращивать зелёный лук;
  • проращивать пшеницу, люцерну, нут и другие культуры (проростки едят сырыми и готовят на пару, они популярны среди адептов здорового питания и вегетарианцев)
  • растить траву для котов — зимой питомцам может не хватать витаминов, они с удовольствием будут есть свежие побеги; зерновую смесь для них можно купить в зоомагазинах.

Но вернёмся к нашей рассаде. Чтобы начать работу с проращивателем, нужно выполнить три простых шага: наполнить ёмкость водой, поместить семена в специальные отсеки, включить в розетку. Семена напитаются кислородом и прорастут в течение одного-трёх дней.

Три проращивателя из ассортимента Леруа Мерлен:

Как устроен проращиватель:

Ещё один способ помочь рассаде — вымочить семена в регуляторах и стимуляторах роста. Это природные вещества, они безопасны для растений, человека, животных и насекомых. К примеру, удобрение «Циркон» выделено из растения эхинацея.

Стимуляторы можно использовать и на последующих этапах жизни саженцев. Регуляторы хорошо помогают рассаде, которая пережила стресс: заморозки или недостаток освещения.

Кассеты, почвотаблетки и горшки

Мы советуем использовать проращиватели, чтобы семена быстрее дали ростки. Но это не обязательный этап. А вот выбор ёмкостей, в которые вы посадите семена, — важный шаг.

Если вы собираетесь пикировать подросшие саженцы, можно посеять семена в общие рассадные ящики. А когда на растениях появится по второму или третьему листочку — пересадить их в отдельные горшки.

Пикировка — пересаживание или перевалка молодых всходов. Сторонники этого метода уверены, что он способствует укреплению корневой системы и позволяет вырастить более сильные растения.

Пока семечка прорастает и саженец набирается сил, ему не требуется большая площадь, главное — чтобы в почве было достаточно кислорода.

Дачники, которые выбирают метод пикировки, советуют сначала сажать семена в стаканчики объёмом не более 100 мл. А после менять их на более крупные, объёмом около 500 мл. Сторонники метода уверены: смена «места жительства» даёт росткам дополнительный стимул расти и развиваться, защищает растения от переплетения корней, помогает выбрать самые сильные саженцы.

Ответ на вопрос, почему нельзя сразу сажать семена в большие горшки: в крупных ёмкостях маленьким корешкам не будет хватать кислорода.

Среди садоводов нет единого мнения, нужно ли пикировать рассаду. Те, кто против этого этапа, утверждают, что дополнительная пересадка вгоняет растения в стресс.

Если вы планируете пикировку, выбирайте для первого этапа рассадные кассеты, наборы с торфяными таблетками или почвотаблетки. Торфяные и почвенные таблетки удобны тем, что с ними вы точно не повредите корневую систему при пересадке. Чтобы пикировать растения, достаточно будет перенести их вместе с комами земли в горшки побольше.

Так выглядят почвотаблетки с подросшей рассадой:

Для второго этапа, пересадки подросших саженцев, подойдут многоразовые пластиковые контейнеры или одноразовые торфяные ёмкости. Пластиковые горшочки хороши тем, что их можно будет отмыть и использовать на следующий год. Торфяные — тем, что вам не придётся вытаскивать растения при переносе в грунт, а значит, они быстрее приживутся.

Если вы планируете обойтись без пикировки, советуем сажать семена в торфяные горшочки среднего размера.

Читайте также:  Как хранить вяленую рыбу, чтобы не пересохла в холодильнике

Полезные советы

Если вы используете торфяные таблетки, поддерживайте постоянный уровень влаги, чтобы корешки не пересыхали.

Если сажаете рассаду в пластиковые кассеты/горшки, убедитесь, что в них есть отверстия для слива излишков влаги. Если их нет, проделайте дырочки диаметром около 5 мм с помощью дырокола, гвоздя или спицы.

Грунт

Для саженцев можно купить специальный грунт. В Леруа Мерлен вы можете выбрать упаковки объёмом от 10 до 50 литров.

Плюс готовой почвы в том, что она очищена, а состав сбалансирован. Не содержит семена сорняков, личинки вредителей и вредные примеси. Грунт для рассады делают на основе торфа и речного песка, добавляют агроперлит, гидрогель и удобрения.

Почвенный микс для рассады можно сделать самостоятельно, если, к примеру, вы живёте в частном доме и сажаете огород прямо на участке. Возьмите по три части перегноя и садовой земли и четыре части песка. Просейте ингредиенты через мелкое садовое сито, продезинфицируйте смесь.

Обеззаразить почву в домашних условиях можно четырьмя способами:

  • проморозить;
  • прокалить;
  • пропарить;
  • протравить.

Промораживание
Возьмите мешок с землёй и вынесите на улицу во время сильных (-15-20°С) морозов. Оставьте на три-пять дней. Затем занесите в тёплое помещение и тоже оставьте на три-пять дней. Повторите два-три раза

Прокаливание
Вам понадобится металлический поднос. Распределите на нём почву ровным слоем толщиной около пяти см. Нагрейте духовку до 70-90°С и поместите грунт на полчаса. Охладите

Пропаривание
Метод хорош тем, что не только обеззараживает почву, но и насыщает её влагой. Насыпьте грунт в дуршлаг, постоянно помешивая, подержите над кастрюлей с кипящей водой в течение семи-восьми минут. Остудите смесь

Протравливание
Самый простой способ обеззаразить почву. Приготовьте розовый раствор марганцовки и пролейте грунт

Чтобы улучшить качество смеси, можно добавить к ней вермикулит, агроперлит или обыкновенный перлит, а также гидрогель.

Агроперлит, перлит и вермикулит — природные минералы. Делают грунт более рыхлым. Легко впитывают влагу и потом долго отдают её корням растений. Насыщают почву кислородом

Гидрогель — полимер, который способен впитать большое количество воды, а потом долго отдавать её растениям

12 ошибок при выращивании рассады

Ошибка №1 | неправильное хранение семян
До момента посева/проращивания семена нужно хранить при температуре до 10°C и влажности 55-60%. Лучшая упаковка — бумажные пакетики и стеклянные банки. В пластике семена могут заплесневеть.

Ошибка №2 | слишком активная предпосевная подготовка
Подготовка — это правильно. Но выберете один проверенный способ и препарат. Если вы используете проращиватель — прекрасно, если вымачиваете семена в стимуляторе роста — отлично, но не смешивайте два процесса. Также не стоит миксовать разные удобрения и активаторы. Если переборщить с процедурами, можно не дождаться всходов.

Ошибка №3 | слишком ранний/поздний посев
Если посадить рассаду слишком рано, растения слишком вытянутся, если очень поздно — будут отставать в развитии.

Ошибка №4 | неправильно подготовленный грунт
Недостаточно просто набрать землю на участке. Если вы решили сделать почвенную смесь самостоятельно, не забудьте добавить торф и песок, просеять и обеззаразить грунт.

Ошибка №5 | слишком глубокая заделка семян
Если посадить семена слишком глубоко, всходы появятся слишком поздно или не появятся вовсе. В среднем семена овощей нужно сеять на глубину 1,5-2 см. Если речь идёт о каких-то редких культурах, помните правило: глубина заделки должна быть равна двум диаметрам семечка.

Ошибка №6 | полив сразу после посева
Нельзя поливать землю сразу же после того, как вы посадили семена. В противном случае семечки уйдут глубоко в почву. Полейте грунт до посева, а после побрызгайте из пульверизатора.

Ошибка №7 | слишком густой посев
В городских квартирах зачастую сложно найти достаточно места для рассады. Но из-за слишком сгущенной посадки она может вырасти слабой. Правильное расстояние между семенами — минимум 1-1,5 см.

Ошибка №8 | неправильный полив
Рассаду нужно увлажнять каждый день и понемногу. Почва не должна пересыхать, как и быть слишком влажной. Если заметили, что перелили воды, посыпьте грунт песком или древесной золой.

Ошибка №9 | недостаток/переизбыток света
Если всходам не будет хватать солнца, они станут тонкими и слабыми. Если лучи будут слишком сильными, листья получат ожоги. Досвечивайте рассаду фитолампами, избегайте полуденных солнечных лучей.

Ошибка №10 | запоздалая пикировка
Если вы решили пикировать рассаду, делайте это, когда появляется второй-третий лист, не позже. В противном случае растения остановятся в росте и начнут болеть.

Ошибка №11 | отсутствие закалки
Чтобы саженцы хорошо перенесли переход в открытый грунт, их нужно закаливать. Начинать стоит за 10 дней до высадки. Тщательно проветривайте комнату. Если температура на улице выше 13-15°C, выносите растения на балкон. Начинайте с одного часа и каждый день увеличивайте время «прогулки». Если у вас нет балкона, оставляйте рассаду около открытого окна.

Ошибка №12 | переросшая рассада
Высаживать растения в грунт нужно вовремя. Переросшая рассада выглядит крупной и мощной, но плохо приживается и часто поражается вредителями и болезнями. Если вы передержали растения, заглубите их в почву до семядольных листьев — это стимулирует рост новых корней, саженцы быстрее окрепнут.

Желаем, чтобы работа на даче приносила удовольствие, а урожай — радость и гордость! Выбирайте товары в разделе Сад на нашем сайте или приходите в гипермаркеты Леруа Мерлен. Будем рады помочь с выбором любых товаров для приусадебного участка!

Подготовка универсальной почвосмеси для рассады

В свободное зимнее время из заготовленных ингредиентов готовим грунтосмесь. Самую простую универсальную почвосмесь можно приготовить из 3-4 ингредиентов.

  • 1 часть листовой (перегнившие листья) или дерновой земли;
  • 2 части зрелого перегноя. Навоз, даже полуперепревший, использовать нельзя, чтобы не обжечь молодые корешки проснувшегося зародыша. Вместо перегноя можно использовать выветренный некислый торф (верховой) или биогумус;
  • 1 часть речного просеянного песка или опилок, для разрыхления смеси.

Смесь тщательно перемешайте и разложите по емкостям (мешки, ящики) для обеззараживания. Обеззараживанием почвосмесь избавляют от семян сорняков, почвенных вредителей и болезней.

Как приготовить грунт для рассады? - советы и рекомендации для дома и огорода от BigSovets.ru

Заготовкой компонентов для почвосмесей лучше заняться с осени. © Erin

С компостом лучше

Заготовьте качественный компост и затем смешивайте его с покупным грунтом в пропорции 1:1. Но не все садоводы умеют приготавливать ­«правильный» компост. А всё потому, что в этом ящике должны проходить определённые биологические процессы, а они зависят не только от содержимого ящика, но и от некоторых дополнительных условий. ­Если бессистемно, как получится, складывать в ящик растительные остатки, то можем получить «неправильный» компост, в котором будут преобладать гнилост­ные процессы и который станет вредным для растений сада.

В компостный ящик складывайте только растительное сырьё, ни в коем случае оно не должно быть животного происхождения. Исключение – молочная сыворотка и скорлупа от яиц. Сами же растительные остатки укладывайте только ­слоями, так, чтобы чередовались материалы с разными структурами. Иначе при недостатке воздуха не будет происходить этот сложный процесс. Например, если вы положили слой скошенной газонной травы, то следующим слоем пусть будут веточки, или опилки лиственных деревьев, или листва. А затем, предположим, слой сорняков после прополки. И только после этого снова можно класть слой травы. И всё это нужно периодически проливать водой, если нет дождей или если они идут редко. Не стоит класть в компост слишком грубое сырьё: большие толстые ветки, капустные корни и подобное. И обязательно время от времени рыхлите содержимое ящика плоскорезом – для доступа воздуха.

Вопреки сложившемуся мнению падалицу в компост укладывать всё-таки можно. Только при этом нужно добавить в ящик немного доломита.

Не кладите в компост ­листву с деревьев и листья овощей, ­заражённых болезнями. ­Иначе компост превратится в рассадник этих болезней в следующем сезоне. Такую листву и такие остатки нужно сжигать. Но главное – обязательно добавляйте в компостный ящик специальные бактерии для компостообразования. Их может не хватать в окружающей среде из-за неблагоприятных погодных ­условий или по причинам, связанным с почвой. Препараты с такими бактериями позволяют с гарантией всегда получать «правильный» компост. Есть нюанс: бактерии нужно «запустить», они не всегда сразу начинают работать. Этому поможет небольшое количество старого варенья, добавленного в ящик.

Для улучшения почвы применяется много народных средств.

Общие требования к грунту для рассады

Грунт для выращивания рассады может состоять из различных компонентов, но при этом должен непременно соответствовать общим требованиям: Здоровье почвы — здоровье рассады

  • Он должен быть плодородным и сбалансированным. То есть помимо органических веществ, в его составе должны присутствовать макро- и микроэлементы в форме, доступной для растений.
  • Он должен быть легким, рыхлым, пористым, чтобы обеспечивать свободный доступ кислорода к корневой системе рассады.
  • Он должен хорошо впитывать влагу и удерживать ее, обеспечивая равномерную увлажненность всего объема грунта в посадочной емкости.
  • Оптимальный уровень кислотности (pH) должен быть близок к нейтральному — 6,5-7,0.
  • Грунт должен быть «живым» — содержать полезную для растений микрофлору.

Как подготовить землю с огорода для рассады в домашних условиях

При подготовке грунта, многие часть земли или полностью берут с огорода. Однако делать такое не рекомендуется. Вместе с этой почвой можно принести различных вредителей или болезни. В крайнем случае берется с тех грядок, где не росли овощи.

грунт с огорода

Самым лучшим вариантом, конечно же, станет выезд в березовый лес, где можно под деревьями набрать хорошей дерновой земли. Заготовку необходимо проводить по осени. Затем она рассыпается по полиэтиленовым пакетам и хранится всю зиму на балконе. Но недели за две до посадок, необходимо внести в теплое помещение на оттаивание.

Если возможности набрать дерновой земли нет, то можно взять ее и с огорода. Однако при этом лучше воспользоваться той, на которой произрастали бобовые культуры (фасоль, горох, бобы).

Эта почва хоть и в меньшей степени, но все же насыщена микроорганизмами. Поэтому ее необходимо обеззаразить.

Самым популярным способом обеззараживания является прокаливание грунта в духовке. Однако наиболее эффективным и не требующим разведения грязи по всей квартире будет способ промораживания.

Для этого землю кладут в полиэтиленовый пакет и завязывают его. Затем утрамбовывают так, что бы пакет стал плоским. Такие пласты выкладывают на балкон на мороз и хранят всю зиму. За это время она промерзнет настолько, что все вредители погибнут.

Ну а дальше, смешивают с другими компонентами в необходимых пропорциях и используется для рассады.

Компоненты

Для выращивания сеянцев комнатных, тепличных или огородных культур можно использовать неорганические либо органические ингредиенты в различных пропорциях.

Среди большого количества органики допускается включение:

  • дерновой и листовой земли;
  • перегноя;
  • торфа;
  • сфагнума;
  • шелухи и лузги зерновых культур, подсолнечника;
  • древесной золы;
  • сырой яичной скорлупы.

К группе неорганического происхождения стоит отнести:

  • Речной песок (важно использовать промытый ингредиент, максимально очищенный от различных примесей). Он выступает в качестве разрыхлителя, активизирует рост скелетного каркаса культур.
  • Гидрогель – стерильный полимер, которому присуща высокая влагоемкость. Важный компонент, позволяющий поддерживать соответствующий уровень влаги.

5 способов создания грядок на дачном участке для максимально удобного планирования пространства

Внесение гидрогеля в почву

  • Керамзит.
  • Пенопласт.
  • Известь-пушонку.
  • Перлит – вещество с нейтральной кислотностью, обладающее впитывающей способностью. Необходимо для создания рыхлого грунта с высокой воздухопроницаемостью. Впитывает воду, постепенно отдавая ее корням, что исключает загнивание подземной части растений.
  • Вермикулит – ему присущи характеристики перлита, дополнительно он обогащен полезными микроэлементами.

Что следует исключить

При подготовке почвы для посадки рассады в нее могут попасть лишние, и даже опасные составляющие.

Поэтому из нее в процессе приготовления стоит исключить ручным или механическим способом:

  • сорную траву;
  • активно разлагающиеся вещества;
  • глину.

Как сделать питательный грунт для рассады: видео
А также, используя методы обеззараживания и термообработки:

  • споры грибковых инфекций;
  • личинок и яйца вредителей, червей и опасных микроорганизмов;
  • токсичные соединения.

Основная доля вредных ингредиентов может попасть из грунта, собранного вблизи промышленных предприятий, автомобильных трасс, городских газонов. Он должен пройти обязательную процедуру очистки и обеззараживания перед смешиванием.

Где брать основные компоненты

Чтобы сделать хорошую почвосмесь, в большинстве случаев используют три основных составляющих – дерновую и листовую землю, песок. Дополнительно к ним добавляют органические либо неорганические вещества, исходя из разновидности выращиваемых культур.

Грунт для рассады

Дерновая земля

Правильнее набирать ее на лугах, нарезав пласты дерна (почва вместе с травой и корневой системой растений). Их оставляют созревать в перевернутом виде на 1-2 года.

Вторым вариантом станет выкапывание пластов, которые потребуется хорошо встряхнуть, собрав нужное количество почвы. Либо же использовать землю из кротовых куч на огороде, которая по своему составу будет иметь максимальное сходство с дерновой.

Что посадить на грядке возле чеснока

Дерновая земля

Листовой грунт

Его собирают в конце сезона – осенью, складывают в специальные кучи вместе с листвой. Спустя 2 года он станет максимально насыщен питательными микроэлементами.

Также можно собрать важный компонент в лесу (кроме хвойников, дубовых и ивовых рощ), где процесс перегнивания листьев происходит регулярно, в результате чего верхний слой будет содержать много гумуса.

Листовой грунт

Песок

Что касается песка, то предпочтительным вариантом станет речной. Рекомендуется выбирать максимально светлый вариант. От окраса песчинок напрямую зависит количество примесей в массе.

Песок для приготовления субстрата

Насыщенный цвет указывает на повышенное содержание марганца или железа. Переизбыток таких веществ может отрицательно сказаться на развитии молодых растений.

Способы обеззараживания почвы

Земля для рассады: как и когда начинать подготовку

Обеззараживание почвы необходимо осуществлять для уничтожения возбудителей, которые могут привести к различным болезням. Существует много способов обеззараживания грунта.

Рекомендуется обрабатывать грунт марганцовкой или фунгицидом. На 10 литров воды понадобится 3 г кристаллов марганцовки. Раствор тщательно перемешать до полного растворения мелких частиц. Таким же способом осуществляется обработка почвы фунгицидом.

Также для обработки используют следующие методы:

  • Прокаливание. Нагреть духовку, насыпать на противень землю и прокаливают в течение 30 минут. Температурный режим должен составлять не более 70-90 градусов. Если прокаливание осуществлять при более высокой температуре, то почва станет бесплодной.
  • Пропаривание. За месяц до использования землю необходимо пропарить. Для этого следует взять большое ведро и поставить дуршлаг. Количество воды должно быть небольшое. В дуршлаг всыпать землю, дно предварительно застелить марлей. Таким образом осуществляется пропаривание грунта. Длительность процесса составляет 1-1,5 часа
  • Примораживание. После заготовки грунта осенью, его следует вынести на улицу и оставить при минусовой температуре. Чтобы осадки не попали на почву, ее необходимо прикрыть полиэтиленом.
  • Существует еще один способ, но менее действенный – промывка и ошпариваривание кипятком. Эффект от данного способа будет небольшой, поэтому его используют в редких случаях.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

В наши дни готовые плодородные грунты для любой цели и в любом количестве можно купить

Перлит и вермикулит относятся к группе неорганических почвоулучшителей. Их главное достоинство в том …

Грунт, субстрат или таблетки - что лучше для рассады? как приготовить грунт самостоятельно, пропорции Субстрат для посева семян и выращивания рассады: какой лучше, как выбрать грунт для рассады Грунт для рассады: как подготовить почву к посадке семян, лучший состав готового питательного почвогрунта для цветов и овощей Грунты для рассады: что добавить, чтобы получить идеальный грунт для рассады цветов и овощей? Все о здоровом грунте: состав, способы подготовки, обзор типов Грунт для рассады: правильная подкормка земли Лучший рецепт грунта для рассады своими руками Как правильно заготовить грунт для весенней рассады Лучший грунт для рассады томатов: какой состав должен быть и как сделать грунт своими руками Заботимся о хорошем урожае: грунт для рассады томатов

Известно, что для получения больших урожаев помидоров нужна хорошая крепкая рассада. Чтобы вырастить …

Подготовить хороший грунт для рассады можно самим, зная несколько основных правил.

Чтобы вырастить здоровые и вкусные помидоры, баклажаны или перчики, нужно сначала вырастить здоровую …

Выращивание рассады однолетних и многолетних цветов — увлекательное и полезное занятие. Посеять …

Заключение

Приготовленная по всем правилам почва под рассаду томатов станет гарантией высокого урожая на дачном участке. Поэтому следует позаботиться о грунте, в котором будут прорастать семена. Почвосмесь должна соответствовать определенным характеристикам. Среди них: пористость, рыхлость, не слишком кислая среда. Добиться этих показателей возможно при правильном приготовлении почвы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector