Компост с Байкал ЭМ-1, приготовление, применение, достоинства ЭМ-компоста

При внесении ЭМ-препарата Байкал ЭМ-1 в компостную кучу резко увеличивается скорость компостирования, повышается ценность получаемого удобрения. ЭМ-компост практически можно использовать через 1-2 месяца после закладки. Ем-компост является наиболее продуктивным средством оживления почвы и повышения урожая.

Для приготовления ЭМ-компоста годится любая органика: ботва, сорняки, кухонные отходы, фекалий, солома, костная мука, опилки, лесной опад, торф и т.д.

Ботву, грубые стебли сорняков лучше измельчить. Можно не опасаться внесения семян и корней сорняков, так как уже через 3-6 дней они будут представлять собой лишь органику. Чем больше количество инградиентов органики, тем выше ценность компоста.

Наличие навоза или птичьего помета повышает питательную ценность компоста, но можно обойтись и без них. Если же они имеются, то в компостную кучу их добавлять небольшими слоями либо мелкими очагами.

Можно изготовить и просто навозный компост. Делать его лучше анаэробным способом (во избежание возгорания и потери питательных качеств). В отличие от обычного навоза, способствующего в первую очередь росту, а не плодоношению и защите растений, ЭМ-компост будет обладать ещё многими полезными качествами, его ценность возрастет примерно в 6-10 раз. Уменьшатся и нормы внесения.

Сдедует в компост добавлять небольшими слоями примерно 10-15% огородной почвы (эффективнее перемешать их с остальной массой).

Влажность компостной кучи должна быть в пределах 45-75%. Она влияет на скорость приготовления и на качество конечного продукта. Определить влажность можно так: Взятая в кулак масса начинает выделять жидкость между пальцами (при среднем сжатии).

Температура компостной кучи должна быть 28-35 град., при более высокой (свыше 50-60°) микроорганизмы погибают.

Примерный расход ЭМ-препарата Байкал ЭМ-1: 700-1000 л рабочего раствора 1:100 на тонну любой органики При компостировании навоза — в 1,5-2 раза меньше.

Анаэробный ЭМ-компост

Анаэробный компост (без доступа воздуха) отличается более высоким качеством. Для этого приготовить яму глубиной на штык лопаты. На дно можно уложить слой дренажа (ветки малины и т.п.).

Измельченную массу (1-й слой) уложить на дренаж. Проливать водой, затем рабочим раствором (1:100). Помнить о необходимой влажности. Сверху присыпать почвой и уплотнить.

Таким же образом (слоями) укладывать всю органику. В конце утоптанную и пролитую массу засыпать почвой, укрыть темной пленкой или толем, края присыпать землей. При использовании прозрачной плёнкой, кучу надо укрыть от солнечных лучей. В зависимости от температуры и состава компост будет готов через 2-6 месяцев.

ЭМ-компостирование в почве, мульчирование

Компостировать органику можно, разбросав её по участку и заделывая в почву на глубину 5 см (предварительно измельчив) и обработав раствром препарата Байкал ЭМ-1 (1:100) из расчёта 25 л ЭМ-раствора на 1 сотку. Высаживать растения на участке можно уже через 1,5-2 месяца (так как в процессе разложения бактерии связывают в почве азот, из-за чего он становится недоступным для питания растений).

Мульчирование сеном, травой (без заделки в почве)является также прекрасным источником компоста, выполняя при этом другие полезные функции.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Скоро наступят тёплые деньки, весна вступит в свои права и все начнут высаживать рассаду в огород.
И даже те, кто уже высадил, не проходите мимо… эта информация будет полезна вам, а значит и растения получат дОлжный уход в любом периоде роста.
Поговорить хочу про бокаши.
Пользуюсь этим удобрением второй год. Результат получился ощутимым, испробованным и полезным для растений, поэтому вправе поделиться своими наработками.
Бокаши с разговорного японского языка переводится, как ферментированное органическое вещество (компост), а по-нашему – комплекс (совокупность) агрономически полезных микроорганизмов.
.
Наверняка все слышали о таких препаратах, как Байкал ЭМ или Сияние. Это жидкие микробиологические препараты с живыми бактериями и продуктами их жизнедеятельности.
Бокаши — это сыпучий микробиологический препарат… те же бактерии только на сыпучей ферментированной питательной среде.
Процесс приготовления Бокаши, это превращение пищевых отходов и органических веществ в почвенную добавку. Такая добавка улучшает текстуру земли за счёт внесения бактерий в почву.
Приготовление Бокаши отличается от традиционных методов компостирования. Исходное вещество не разлагается, а ферментируется специальными бактериями.
В интернете много информации по приготовлению Бокаши, где в обязательном порядке вносится покупной ЭМ-препарат. Но когда нет готовых препаратов эффективных микроорганизмов, то можно сделать его аналог.
Зная, что основой ЭМ-препаратов служат дрожжи, я упростила процесс приготовления Бокаши.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Отруби и бражку хорошо перемешать. Качество можно проверить комочком. Сжать влажные отруби, если комочек держит форму, но при лёгком нажатии распадается, значит смесь готова к ферментации.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Можно пересыпать в плотный п/э пакет, а можно, как делаю я, таз с отрубями запихнула в чёрный мусорный пакет, завязала и на солнышко, на ночь заношу в тепло (у нас по ночам ещё холодно, а бактерии живые — им нужно тепло).

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Добавляю по горсточке в лунку при посадке.
Сажаю капусту.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

После длительных ночных заморозков, чеснок сильно пострадал. Обрезала замёрзшие и пожелтевшие листья. Сделала бороздки, полила и присыпала бокаши. Бороздки засыпала.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

Земля прогрелась до 15-18 град тепла, поэтому Бокаши работают эффективно.
Чеснок воспрял и духом и телом.
Неделю спустя после внесения Бокаши.

Ферментированные отруби своими руками. Бокаши. Быстрый способ ферментации.

В биохимии ферментация определяется как извлечение энергии из углеводов в отсутствие кислорода.
Именно эта энергия и передаётся растениям. Всем тёплой весны и здоровых растений!

Подготовка и использование ЭМ-экстракта (из собственного опыта)

Как продукт ЭМ-экстракт – это ферментированная масса зеленых сорняков, заправленная базовым раствором ЭМ-препарата. Подготовленный ЭМ-экстракт состоит из жидкой и твердой частей. Жидкость – это базовый раствор домашнего приготовления, а твердый остаток является готовым органическим удобрением. По срокам приготовления ЭМ-экстракт делится на зимний и летний. Подготовка зимнего варианта необходима, так как использование ЭМ-препарата начинается с ранней весны, как только почва прогреется до +10°С. Необходим рабочий раствор и в теплицах при подготовке грунтовой смеси, посевного материала, посевов и посадок рассады.

ЭМ(эффективные микроорганизмы) технология

  • Всего сообщений: 1796832
  • Всего тем: 6631
  • Сегодня онлайн: 226
  • Максимум онлайн: 2174
  • (09 Октябрь, 2015, 11:03:34 am)
Сейчас на форуме

Пользователи: 4
Гости: 180
Всего: 184
Cолнышка
Ання
лаRиса
vfhufhbnrf04

Инструкция По компостированию с эм

1. Для ускоренного же приготовления компоста измельчённые органические отходы укладывают слоем 20-25 см, равномерно посыпают ОФЭМ из расчёта 1/2 стакана на 1 м 2 , увлажняют водой (5 л/м 2 ) и, присыпав землёй слоем 1-2 см, уплотняют.

Благодаря присутствию в составе ОФЭМ полезных микроорганизмов, через 2 месяца содержимое компостной кучи приобретёт коричневый цвет и свежий, сладковатый запах земли.

2. Если у Вас нет под рукой «ОФЭМ», то альтернативой может послужить препарат микробиологический препарат «Восток ЭМ-1» (он же «ЭМ-Био»). В этом случае каждый слой органики толщиной 20-25 см проливают раствором «Восток ЭМ-1» в концентрации 1:100 (100 мл препарата на 10 л воды). Расход рабочего раствора 1 л на 1 кв. м.

Такой компост не только улучшает структурные свойства почвы, повышает её плодородие, обеспечивает полноценное питание растений, НО. и борется со многими заболеваниями, вызываемыми патогенной микрофлорой.

ЭМ-компост для питания растений

Компост — это искусственное удобрение из растительного перегноя с землёй. Соотвественное в ЭМ-компост помимо базовых ингредиентов добавляется ЭМ-препарат Байкал ЭМ-1.

Составная часть: органика, плодородная почва 10% от общей массы. Для приготовления ЭМ-компоста пригодна любая имеющаяся в наличии органика: солома, ботва, сорняки, костная мука, опилки, лесная подстилка, торф, отходы мукомольного и крупяного производства и т.д. Ботву, грубые стебли сорняков желательно измельчить, через 3 дня сорняк потеряет свои свойства и будет представлять собой лишь питательную массу.

Наличие активных составляющих, в частности, навоза или птичьего помета, увеличивают скорость компостирования и питательную ценность, в компостную кучу их можно давать как небольшими слоями, так и мелкими очагами, но можно обойтись без них. Навозный компост можно приготовить анаэробным способом во избежание возгорания и потери питательных качеств.

Кроме органики, обязательной составной частью ЭМ-компоста является плодородная почва, распределенная равномерно в количестве около 10 % от общей массы. При послойной укладке компоста почву также можно укладывать слоями. Она одновременно способствует удержанию влаги и азотистых соединений и служит лучшему развитию ряда ЭМ. Хороший эффект дает добавление других пористых материалов: соломы, сухих веток и т.д., толченого бурого угля или делакмитовой муки.

1) Компостируемую органику равномерно полить ЭМ-раствором 1:100. Влажность 50- 60 %

2) Приблизительный расход ЭМ- препарата или ЭМ-экстракта: 1 литр на тонну органики, при компостировании чистого навоза — 0,5 л на тонну. Температура для приготовления ЭМ-компоста — 28—35° С. В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества компост готовят аэробным или анаэробным способом.

Аэробный компост для быстрой ферментации органики.

При этом способе компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, что значительно ускоряет разложение клетчатки. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу при её закладке на поверхности почвы устраивают так называемый «дренаж»: укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т.д. Сверху дренажа — как компонент, усиливающий поступление воздуха, — очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов — не беда, главное же — это рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно, иметь правильную конусовидную геометрическую форму.

Через 5-10 дней компостную кучу по возможности перемешивают, внося ЭМ- раствор. Если же такой возможности не предвидится, ЭМ-раствор вносят послойно при закладке. Срок полной готовности компоста — 1,5-2 месяца, но вносить в почву его можно уже через месяц.

Большинство знакомо с фактом «горения» свежего навоза. Такой процесс вероятен и при аэробном компостировании, особенно если в качестве компонентов используется тот же навоз. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40° С необходимо проводить поливы водой. Иначе происходит гибель части ЭМ, что означает потерю питательной ценности. Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации.

Если она достигает 60° С, то погибают почти вся микрофлора, в т. ч. и патогенная, а также личинки вредителей и семена сорняков. Есть смысл в том, чтобы дождаться «сгорания» компоста или даже вызвать его искусственно, полив очагами гурт горячей водой с температурой около 80° С, что приведет к очень быстрой ферментации органики, и только после этого внести ЭМ- раствор. Если у Вас нет возможности следить за температурой гурта, данный вид компоста закладывать не следует.

Анаэробный компост – высокая питательная ценность.

Для анаэробного процесса компостирование проводят в яме глубиной до 0,5 м. Составляющие при закладке трамбуют. Вносят послойно ЭМ-раствор. После завершения укладки яму укрывают пленкой, края которой прикалывают, и сверху всей пленки набрасывают еще слой земли. Пленка позволяет максимально уменьшить доступ воздуха в компост.

Питательная ценность этого компоста значительно выше, прежде всего за счет сильного развития анаэробных ЭМ, именно тех, которые в максимальной степени способствуют росту урожая и повышению его качества. Скорость ферментации органики в данном случае ниже, чем при аэробном способе. В зависимости от состава и размера частиц, а также температуры воздуха, полное преобразование органики в гумусную почву может длиться от 3 до 5 месяцев. Однако использовать компост можно смело уже через месяц после закладки.

Читайте также:  Уход за подзимними посевами овощей зимой и весной

Вместе с тем, более длительный процесс компостирования увеличивает ценность удобрения.

Реально сроки компостирования и характер внесения ЭМ-компоста зависят от времени года и характера проводимых работ. В весенне-летний период, особенно в первый год внедрения ЭМ-технологии, есть прямой смысл как можно быстрее и с максимальной интенсивностью начать в почве животворные процессы, дав ей максимальное количество питательного гумуса и ЭМ. Наиболее продуктивным источником которых является именно ЭМ-компост.

А потому нет смысла дожидаться полной ферментации органики, лучше внести большее количество свежего ЭМ-компоста. Ферментация в нем уже началась, производя тем самым пищу для растений, дождевых червей, других полезных микроорганизмов.

1) Необходимо помнить, что свежий ЭМ-компост (период ферментации менее одного месяца) нельзя вносить в область корневой системы растений.

2) Его необходимо вносить горстями в сделанные в междурядьях лунки, с последующей присыпкой землей слоем около 5 см. Чем больше сделаете лунок, тем лучше, а в течение 2-4 недель черви разнесут ЭМ по всей площади участка.

3) При весенней закладке грядок свежий компост должен быть отделен от места, куда попадут семена или корни саженцев, слоем почвы не менее 5 см.

4) На культурах же сплошного сева, где нет междурядий, из него лучше готовить компостную вытяжку (на ведро воды — 1 кг компоста). Жидкость процедить и развести водой в 10 раз. Таким раствором можно безбоязненно поливать как почву, так и сами растения. Если сроки не торопят, компост есть смысл выдержать до полной готовности.

5) В хорошо от ферментированном аэробном или анаэробном компосте очень хорошо разводить дождевых червей. При кислом рН сотня дождевых червей за лето превращает компостную кучу в сплошной «червятник».

6) В свободных от посадок местах ЭМ-компост проще всего вносить простым разбрасыванием, с последующим прикрытием небольшим слоем земли путем подрыхления. Норма—0,5-1,5 кг на кв. м. Перепревший ЭМ-компост в тех же количествах можно разбрасывать и по посадкам.

7) Для проникновения питательных веществ и ЭМ вглубь почвы удобренный участок следует сразу полить. Под взрослые кусты ферментированная органика вносится в прикорневую зону в 4- 6 местах по периметру, на глубину до 10 см по 1 лопате, и присыпается землей.

Что нельзя класть в компостную яму. Отходы, которые можно и нельзя класть в компостную яму

Отходы, которые нельзя класть в компостную яму

Среди того, что нельзя ни в коем случае класть в формируемую компостную кучу:

  • определенные сорняки,
  • больные или обработанные химикатами растения,
  • экскременты животных,
  • пылесборники вместе с содержимым,
  • остатки молочных продуктов,
  • отдельные виды бумаги,
  • неразлагаемые отходы.

Определенные виды сорняков

Неопытные садоводы кладут в компостную яму все собранные сорняки, так как полагают, что они полностью разлагаются. Однако семена не разрушаются и долго (до 10 лет) сохраняют свою всхожесть.

Поэтому не рекомендуется закладывать в яму осемененную траву и особо стойкие сорняки: крапиву, пырей, сныть, лютик.

Дополнительную опасность для полезных растений в готовом удобрении представляют неразлагаемые химикаты (клопиралид и др.), применяемые для уничтожения сорняков.

Ботва картофеля и других культур

В компостную яму на даче не рекомендуется класть зараженную патогенными микроорганизмами (например, фитофторой) ботву перца, картофеля, томатов, баклажанов, огурцов, если на компостирование отводится меньше трех лет. За это время микробы погибают.

Здоровую ботву замачивают в азотном удобрении и через 2 недели кладут в яму.

Аналогично поступают с другими растениями, обладающими жесткими листьями и толстыми стеблями: кукурузой, клубникой и т. д.

Больные растения

Что нельзя класть в компостную яму. Отходы, которые можно и нельзя класть в компостную яму

Не стоит бросать в компостную яму растения, пораженные:

  • паразитами-нематодами,
  • бактериальным ожогом,
  • болезнью корней (например, капустная кила),
  • грибковыми заболеваниями (мучнистая роса, черная пятнистость, бурая гниль).

При компостировании многие возбудители не погибают и снова распространяются по огороду во время подкормки зараженным удобрением.

Растения, обработанные химикатами

Многие химикаты переходят в компост в неизменном виде и позже попадают в растения. Большинство пестицидов разлагаются, но также их присутствие в сырье нежелательно. Слишком мало известно о взаимодействии активных веществ и опасности продуктов разложения.

Нередко химикатами обработана кожура цитрусовых фруктов: лимонов, апельсинов, мандаринов. Поэтому она не пригодна для компостирования.

Мелкий картофель, упавшие яблоки

Не рекомендуется кидать в компостную яму мелкие клубни картофеля, оставшиеся после сортировки урожая. Они слишком долго разлагаются. В теплых регионах на следующий год клубни нередко прорастают сквозь кучу. Другой проблемный компонент — падалица яблок, пораженная вредителями или болезнью.

Кухонные отходы

К компонентам, которые нельзя укладывать в компостную яму относятся:

  • остатки пищи, подвергшейся кулинарной обработке;
  • кости;
  • животные жиры;
  • молокопродукты;
  • сырое мясо.

Они быстро портятся, издавая неприятный запах, привлекая грызунов и других нежеланных “гостей”.

Экскременты домашних животных

Не подходят для компостной кучи экскременты собак и кошек, поскольку часто содержат гельминтов и их яйца, возбудителей общих для людей и животных болезней: трихинеллеза, сальмонеллеза или токсоплазмоза. Они же присутствуют в использованном наполнителе для кошачьего туалета. При удобрении огорода патогенные микроорганизмы могут оказаться на листьях, плодах, клубнях растений.

Пылесборники, фильтры от воздухоочистителей

Что нельзя класть в компостную яму. Отходы, которые можно и нельзя класть в компостную яму

На фильтрах воздухоочистителей оседают:

  • вредные вещества из воздуха и моющих средств,
  • микроскопические неразлагаемые частицы синтетики.

Всему этому не место в компостной яме. Пыль из пылесборников насыщена химикатами: антипиренами, фталатами, пестицидами. Их источники — деревянная мебель, освежители воздуха, домашние растения, бытовая техника.

Бумага и картон

Для компостирования непригодны, рекламные листовки, газетная и журнальная бумага. Типографская краска содержит вредные вещества наряду с тяжелыми металлами. Плохо разлагаются глянцевая бумага, толстый картон.

Гипсокартон, обработанная древесина

Вредные вещества из средств для обработки древесины, синтетических краски или лака легко переходят в удобрение.

Нельзя бросать в компостную яму гипсокартон. Из него выделяются используемые при производстве токсины. Дешевый гипсокартон содержит особо опасные для здоровья формальдегид и фенол.

Неразлагаемые отходы

К неразлагаемым отходам относятся стеклянные, металлические, пластиковые. Многие из них не только не приносят пользы, но еще и выделяют токсичные вещества, заражая ими удобрение.

В таком случае можно дополнительно класть в компостную яму отходы с высоким содержанием углерода. Если слишком много углерода, то добавляют компоненты, богатые азотом.

Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильно

Не подскажите, как ускорить созревание компоста? В прошлом году купил специальную емкость и заложил разные отходы. Планировал, что к осени удобрение уже можно будет внести под ягодные кустарники. Но оно почему то не «созрело», теперь придется еще до следующего сезона ждать. Есть ли какой – то способ, чтобы перегнивание проходило быстрее?

Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильно

Органические удобрения помогают обогатить почву, к тому же они натуральные и добыть их можно в домашних условиях. Одно из них – компост, прекрасное средство для подкормки сада и огорода. Зная, как ускорить созревание компоста, можно получать ежегодно «свежую порцию» подкормок. Если мелкие и мягкие отходы разлагаются быстро, то коричневые компоненты требуют больше времени. В среднем на созревание уходит 12 месяцев. Куча, заложенная в этом году, превратится в удобрение только к следующему сезону.

Однако вполне реально значительно сократить ожидание. И помогут в этом некоторые секреты закладки компостной кучи. А использование специальных препаратов и вовсе позволит иметь готовую к применению органику всего через пару месяцев.

Как ускорить созревание компоста

Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильно

Если ваша компостная куча разлагается слишком медленно, вспомните, что именно вы туда закладывали и оцените масштабы компостника. Чем он больше, тем больше времени будет перегнивать содержимое. Также такую груду сложно перемешать и обеспечить поступление воздуха.

Оптимальная ширина и высота кучи составляет 1 м. Более глубокая и широкая куча будет зреть дольше.

На длительность процесса оказывают влияние и размеры компонентов. Измельчайте крупные ветки, длинную ботву, и тогда они быстрее сгниют. Еще не забывайте регулярно ворошить содержимое компостника, чтобы воздух поступал внутрь. Не допускайте пересыхания и поливайте отходы, ведь в сухом виде разложение затягивается. А вот в сезон дождей лучше прикройте кучу, иначе они вымоют полезные вещества. Да и риск переувлажнения и развития болезнетворных грибков также высок.

Быстрее разлагаются компоненты, содержащие азот (зеленая растительность, овощи, навоз).

Ускорить созревание помогут народные средства. Пролейте кучу раствором из дрожжей или травяным настоем . Идеально будет добавить в последний немного навозной жижи.

Специальные препараты для ускорения созревания компоста

Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильноЕсли на этапе закладки кучи проливать ее специальными препаратами, сроки ожидания можно свести к минимуму. Они содержать живые микроорганизмы, выделяющие активные вещества. В свою очередь, микробы запускают ускоренное перегнивание компонентов.

Так, для изготовления компоста в короткие сроки можете использовать такие препараты:

  • Тамир (время созревания кучи составляет 3 – 4 недели);
  • Байкал ЭМ1 (2 -3 месяца);
  • Экономик Урожайный (от 2 до 4 месяцев);
  • Возрождение (1 – 2 месяца);
  • Гуми – Оми Компостин (от 1 до 2 месяцев);
  • Компостелло (6 – 8 недель).

Применение эм-препаратов

Инструкцию с описанием применения средства можно прочитать на коробке или бутылке. Но существуют единые правила применения препаратов садоводами. Для бактерий необходимы органические отходы, которыми они питаются. Грунт в месте применения не следует копать лопатой, переворачивая пласты грунта.

Почву рыхлят на глубину не более семи сантиметров. Верхним слоям грунта необходим кислород, чтобы действие бактерий было эффективным. При обилии кислорода микроорганизмы развиваются, а при неглубоком рыхлении структура грунта не нарушается.

фото применения эм препаратов

Обогащать субстрат смесью или поливать им посадки рекомендуется утром или после прошедшего дождя. Не стоит делать это в жаркий солнечный день, так как бактерии быстро гибнут.

Для развития микроорганизмов нужна теплая погода, а опрыскивание следует делать мелкими каплями, чтобы они не скатывались с листьев. Если одновременно использовать эм-технологии и органику, то урожайность посадок и эффективность бактерий увеличивается.

Приготовления эм компоста: 2 основных метода

Препарат «Байкал ЭМ-1» (ЭМ — эффективные микроорганизмы) создал в 1998 году российский ученый доктор медицинских наук Шаблин Пётр Аюшеевич сайт shablin.ru. В состав препарата входит более 80 штаммов полезных микроорганизмов байкальской экосистемы в том числе: молочнокислые и фотосинтезирующие бактерии, дрожжи, ферментирующие грибы и прочие элементы.

Препарат «Байкал ЭМ-1» служит основой для приготовления:

— ЭМ-растворов необходимой концентрации

— ЭМ-экстракта из растительного сырья

— ЭМ-компоста

— ЭМ-ургасы из пищевых отходов

(

— ЭМ-5 для защиты растений от болезней

Из вышеперечисленных пунктов я расскажу только о тех, которые применяю сам — это ЭМ-растворы и ЭМ-компост.

В продажу «Байкал ЭМ-1» поступает в двух вариантах: в виде концентрата 40 мл или готового к применению препарата в емкостях разного объёма. В концентрате микроорганизмы находятся в «сонном» состоянии, и поэтому он никогда и нигде в таком виде не применяется. Разбудить микроорганизмы могут вода, питательная смесь. Это может быть ЭМ-патока, которая специально изготовлена для приготовления препарата «Байкал», меласса (продаётся в рыболовных магазинах в качестве ароматизатора для подкормок), варенье или натуральный мед. А с недавних пор фирма «Арго» начала выпускать новое изделие — это комплект из 40 мл концентрата препарата «Байкал ЭМ-1» и 40 мл так называемого усилителя т.е. питательной смеси.

Читайте также:  Стиральная машина пищит при стирке: что делать

Из двух вариантов, что покупать: или готовый препарат или концентрат, я выбираю второй. Потому что концентрат, из которого мы сами можем приготовить 4 литра ЭМ-препарата намного дешевле, чем 4 ёмкости по одному литру готового препарата. И самое главное: мы получаем препарат с гарантированным качеством.

А что даёт применение препарата Байкал ЭМ-1? как утверждают многие источники информации достоинства препарата следующие:

  • обеспечивает естественную водо- и воздухопроницаемость плодородного слоя почвы до глубины 60-80 см.;
  • в несколько раз ускоряет процесс гумусообразование, ускоряет преобразование органики в компост;
  • способствует повышению содержания нитратов в них;
  • значительно повышает устойчивость растений к болезням, способствует нейтрализации солей тяжёлых металлов;
  • повышает температуру почвы на 2-5 ºС, что ускоряет корнеобразование, всхожесть и плодоношение;
  • даёт возможность выращивать одну и ту же культуру на одном месте несколько сезонов подряд без смены грунта.

Некоторые пункты из вышесказанных качеств препарата «Байкал ЭМ-1» я не могу подтвердить или опровергнуть, так как для этого нужны лабораторные исследования или опытные посадки.

Подтвердить могу только следующее:

  • структура почвы на грядках изменилась так, что кусок арматуры длиной 70 см свободно входит в землю;
  • появилось и новое качество почвы, она стала очень медленно пропускать воду. Этим я пользуюсь при планировании грядок для придания им горизонтальности. После такой «процедуры», а так же после сильного дождя или обильного полива грядки необходимо обязательно прорыхлить плоскорезом, чтобы убрать образовавшуюся корку;
  • без сомнений препарат «Байкал ЭМ-1» ускоряет преобразование органики в компост, а без его применения для перегнивания органики в компостной куче потребовались бы годы. С применением препарата «Байкал ЭМ-1» и моего способа закладки компостной кучи часть компоста можно использовать уже через 2-3 недели. Приготовление компоста читай далее;
  • препарат «Байкал ЭМ-1» снижает содержание нитратов. По показателям нитратомера СОЭКС (см.гл. «Чистый огород») содержание нитратов в моих овощах намного меньше ПДК – предельно допустимой концентрации;
  • применение АКЧ из компоста, приготовленного с помощью препарата «Байкал ЭМ-1», повышает устойчивость растений к болезням. За последние лет десять заболеваний томатов фитофторозом не было. Не последнее место в борьбе с фитофторой на огороде занимает и обустройство узких грядок, способствующих хорошему воздухообмену.

Как приготовить препарат из концентрата

В последнее время в качестве питательной смеси для приготовления ЭМ-препарата использую натуральный мёд, всего 8 столовых ложек. Последовательность такая:

  • в чистую пластиковую пятилитровую ёмкость заливаю 4 литра нехлорированной фильтрованной воды комнатной температуры; туда же заливаю содержимое флакона, т.е. 40 мл концентрата «Байкал ЭМ-1», предварительно взболтав его;
  • мёд надо вносить порционно по две столовые ложки 4 дня подряд. Каждый раз после загрузки содержимое ёмкости необходимо тщательно перемешать, чтобы мёд растворился полностью;
  • ёмкость с неплотно закрытой крышкой нужно сдавить, чтобы полученный раствор оказался «под горлышко» и плотно закрутить крышку, оставив под ней как можно меньше воздуха;
  • после последней загрузки мёда надо выдержать еще 4-6 дней. Для меня признаком готовности препарата является отсутствие избыточного давления в емкости, т.е. она больше не «раздувается».

А избыточное давление может появиться с первых дней, поэтому один раз в сутки необходимо открывать крышку, выпускать скопившийся газ и опять сдавливать емкость «под горлышко» и плотно закрутить крышку.

Всё это время ёмкость должна быть в темном месте при комнатной температуре.

Готовый ЭМ-препарат представляет собой желтоватую жидкость с приятным кисломолочным, дрожжевым и медовым запахом, похожим на запах кваса. Как написано в книгах, если ЭM-препарат имеет неприятный гнилостный запах, то он к употреблению непригоден. Такого у меня более чем за 10 лет работы с препаратом «Байкал ЭМ-1» никогда не было.

Полученный ЭМ-препарат разливаю в две двухлитровые ПЭТ бутылки и хранить их надо в прохладном темном месте, но не в холодильнике. Срок хранения 12 месяцев. При длительном хранении на дне ёмкости может появиться осадок, это нормальное явление, главное, чтобы не появился гнилостный запах.

Полученный ЭМ-препарат в чистом виде не применяется. Нам нужен ЭМ-раствор, который получается путем разведения в воде необходимого объема ЭМ-препарата «Байкал» с добавлением питательной смеси.

Приготовление ЭМ-растворов и их применение

В зависимости от необходимого объема раствора готовлю тару, для этих целей у меня есть две пластмассовые бочки по 50 литров. Из водопровода заливаю в них нужный объем воды. Если готовлю ЭМ-раствор летом, то даю время воде прогреться естественным путем. А вот ранней весной или поздней осенью в ёмкости добавляю горячую воду и развожу до температуры 20-25 °C (рука, опущенная в такую воду, не должна ощущать холод).

На время приготовления раствора для сохранения тепла ёмкости укрываю. Ведь в эту воду мы поместим живые микроорганизмы, где они должны размножаться.

В зависимости от назначения ЭМ-растворов готовлю разной концентрации и в основном применяю два раствора:

  • Первый — концентрация 1:100 (я его называю «сильным») это 100 грамм ЭМ-препарата на 10 литров воды. Он применяется для приготовления ЭМ-компоста, пролива подробленных сидератов, а также для весенней и осенней обработки почвы свободной от культурных растений. Основные этапы работ на огороде
  • Второй — концентрация 1:1000 («слабый» раствор), это 10 мл (1 столовая ложка) на 10 литров воды. Применяется в качестве подкормки для растений с различной периодичностью и нормой расхода для каждой культуры. Всё это отражено в схемах сезонного применения препарата «Байкал ЭМ-1».

Итак, у нас есть необходимое количество воды и необходимый объём ЭМ-препарата, но для того чтобы в растворах микроорганизмы могли размножаться, им необходимо дать питательную смесь в том же объеме, что и объём ЭМ-препарата.Питательной смесью может быть патока, варенье, повидло, сахарный сироп. Чтобы в дальнейшем при поливе грядок ЭМ- раствором не забивалось ситечко лейки, варенье пропускаю через марлю.Например, нам надо приготовить 50 л «слабого» раствора для подкормки растений. В 50 литровую бочку наливаем воду, добавляем 5 столовых ложек ЭМ-препарата и 5 столовых ложек варенья, хорошо перемешиваем и обязательно закрываем крышкой.

Как и ЭМ-препараты так и ЭМ-растворы БОЯТСЯ прямых солнечных лучей.

Приготовленный ЭМ-раствор нужно выдержать в течение нескольких часов и желательно использовать в тот же день. Хранить его можно не более 3 суток, а перед применением хорошо размешать.

Немного о нормах внесения ЭМ-раствора. По схемам сезонного применения препарата «Байкал ЭМ-1» для весенней и осенней обработки грядок норма расхода «сильного» ЭМ-раствора на 1 м 2 составляет 2-3 л. Так как все грядки у меня узкие (70 см), а длина 4 и 6 м, то, просчитав площадь, и умножив на усредненную норму расхода – 2,5 литра, получаем: на 4 метровую грядку требуется — 7 л, шестиметровую — 10.5 л «сильного» раствора препарата «Байкал ЭМ-1».

Если мы внесем и немного больше ЭМ-раствора, то никакого страха в этом нет, ведь в период такой обработки культурных растений на грядках нет.

Летом опрыскивание и полив всех овощных культур (кроме картофеля) «слабым» раствором проводится 1 раз в неделю с такой нормой расхода раствора на одну грядку как и при обработке «сильным» ЭМ-раствором. На картофель двойная норма внесения, более подробно читайте в материале уход за картофелем .

Как приготовить ЭМ-компост

ЭМ-компост — это концентрат органики, получаемой из имеющихся на огороде ботвы, травы сорняков, листьев и так далее. Компост готовлю в компостной куче размером 1,8 на 3 метра с перегородкой посередине. Получаются 2 ёмкости, назовём одну – левая, другая – правая.

В левую часть с весны до осени загружаю всю имеющуюся органику (за исключением ботвы картофеля, которой даю высохнуть и затем сжигаю). Очень плохо в компостной куче перегнивают стебли кукурузы, подсолнечника, кочерыжки капусты, поэтому перед закладкой их в кучу, их необходимо измельчить. Даже если они и не перегниют, то при просеивании через металлическую сетку с ячейкой 1х1 см их можно удалить из компоста или перебросить в левый отсек и дать возможность неперегнившим остаткам ещё один год.

Весной, когда станет стабильно тепло, не менее +25 ºС, и правый отсек будет свободен, в основном это после второго окучивания картофеля, приступаю к закладке нового ЭМ-компоста.

  • ставлю на место съёмные доски правого отсека и степлером на его внутренней поверхности закрепляю чёрную плёнку;
  • в ёмкостях общим объемом не менее 150 литров заделываю «сильный» раствор препарат «Байкал ЭМ-1»;
  • если в левом отсеке верхняя часть содержимого сухая, то её необходимо полить водой;
  • вилами из наполненного отсека небольшими порциями перебрасываю органику в пустой отсек, разбивая слежавшиеся комки и проливаю ЭМ-раствором.

Обычно переброску органики делаю вилами, но в последнее время приходится пользоваться и лопатой. Дело в том, что в течение сезона я много раз готовлю ЭМ-растворы и практически всегда с запасом, а остатки всегда выливаю на органику в левый отсек. Со временем в нижней части левого отсека получается почти готовый компост, который вилами взять невозможно, и при переброске в правый отсек он оказывается наверху.

Пересыпав и пролив «сильным» ЭМ-раствором содержимое правого отсека, закрываю его чёрной пленкой, которая препятствует поступлению снаружи лишней влаги, не дает расти сорнякам, поддерживает первоначально заданную влажность внутри кучи, что дает возможность в дальнейшем просеивать полученный ЭМ-компост.

По некоторым рекомендациям закладывать органику для ЭМ-компоста нужно послойно: 15 см органики, затем 2 см земли и затем пролив ЭМ-раствором.

Этих рекомендаций я не придерживаюсь: землю в компост отдельно не вношу — просто сорняки убираю вместе с землей. Так как в левом отсеке органика лежит целый год, то она слёживается, и если её перебрасывать в правый слоем 15 см, то хорошего пролива ЭМ-раствором не получится, поэтому переброску делаю мелкими порциями и обязательно разбиваю комки. Через месяц-полтора ЭМ-компост готов. За это время микроорганизмы препарата «Байкал ЭМ-1» переработают всю органику, «скушают» семена всех сорняков. В куче появится много червей, которые тоже помогают делать ЭМ-компост.

Перед применением компост обязательно просеиваю на металлической сетке, удаляю личинки майского жука, проволочника, камешки и неперегнившие части растений. По мере расхода ЭМ-компоста из компостной кучи сбоку правого отсека убираю по одной доске, что обеспечивает лучший доступ для просеивания компоста и хороший водослив. После забора ЭМ-компоста обязательно верхнюю часть оставшегося планирую с уклоном в сторону съёмных досок, закрываю чёрной плёнкой и пригружаю края. Приблизительно половина компоста расходуется осенью, оставшуюся часть на зиму прикрываю пленкой и листьями, а уже весной освобождаю отсек полностью. Вношу компост на свои грядки из расчёта одно ведро на 2 погонных метра. Если объем компоста позволяет, могу и больше.

АКЧ – аэрированный компостный чай, приготовление и применение

Впервые об АКЧ узнал на блоге Валерия Медведева svoitomaty.ru, затем в журнале «Садовод и огородник» №3 от 9 февраля 2016 года была его статья: «Аэрированный компостный чай или как приготовить качественный ЭМ-препарат». АКЧ – это насыщенный микроорганизмами раствор, который используется в качестве стимулятора роста и защиты растений от болезней.

Читайте также:  Уход за морковью на грядке: прореживание, полив и подкормки

Существует два варианта приготовления АКЧ:

первый, для стимуляции семян,

второй, для подкормки под корень и защиты томатов от фитофторы. Нам потребуется:

  • 1 стакан старого компоста, можно даже заросшего бурьяном — так пишет Валерий Медведев. Но у меня такого компоста нет, и я использую компост, приготовленный с помощью препарата «Байкал ЭМ-1»; свекольная патока или меласса (продаётся в рыболовных магазинах в качестве ароматизатора для подкормок) служат питательной средой для микроорганизмов;
  • аквариумный воздушный компрессор на 3 л воды, распылители — 2 штуки, тройник — 1 штука, шланг для компрессора по одному метру — 2 штуки;
  • мешочки (я их сделал из чёрного спанбонда): один большой для стакана компоста и несколько маленьких для семян. На веревочках малых мешочков должны быть бирочки, на них записываю сорт или цифру, обозначающую определенный сорт.

АКЧ для стимуляции семян

В трехлитровую банку заливаем 2 л чистой нехлорированной воды. Добавляем в неё 40 мл (четыре столовых ложки) патоки или мелассы. В большой мешочек высыпаем стакан компоста, помещаем в него один из распылителей, завязываем и опускаем мешочек в банку. В маленькие мешочки насыпаем семена, подписываем бирочки, завязываем и закрепляем бирочки на них, чтобы мешочки в банке не утонули, а были наплаву. Опускаем второй распылитель просто в воду с патокой или мелассой и включаем компрессор.

Получается, что через тройник у нас работают два распылителя: один в мешочке с компостом, второй в водяном растворе. Процесс аэрации должен длиться 24 часа. При этом в банке образуется большое количество пены, которая временами может выбрасываться наружу, поэтому под банку желательно подставить какую-нибудь посуду.

За 24 часа семена в мешочках набухают, обрастают полезными бактериями, приобретают окраску земли. Первый раз в АКЧ отрабатывал семена 6 сортов томатов. Перед посевом семян в посадочных емкостях опрыскивателем с АКЧ смочил верх грунта. Пинцетом и зубочисткой разложил семена, присыпал сантиметровым слоем грунта, плотно закрутил крышку и поставил на проращивание. Уже на четвёртый день почти все семена взошли.

Приготовление АКЧ для подкормки и защиты томатов от фитофторы

Этот вариант приготовления АКЧ намного проще. В 3 литровую банку наливаем 2 литра чистой нехлорированной воды, добавляем 20 мл (2 ст. ложки) патоки или мелассы. Для того, чтобы патока растворилась в воде, включаем компрессор на 1-2 минуты. Засыпаем прямо в банку (без мешочка) один стакан компоста. В этом варианте нам потребуется только один распылитель.

Включаем компрессор на 24 часа. Готовый АКЧ должен иметь нейтральный запах или запах земли. Перед применением его нужно профильтровать через марлю и использовать в течение 4 часов.

Как пишет в своей статье Валерий Медведев двух литров АКЧ хватает для:

  • подкормки под корень либо по листьям одной сотки томатов;
  • обработки 5 соток томатов от фитофторы (разбавив состав 1:5).

Я применяю АКЧ только для защиты томатов от фитофторы. Сразу после приготовления АКЧ, обычно к вечеру, фильтрую полученный чай через марлю и заправляю опрыскиватель: 1 литр АКЧ и 5 литров воды. Так как АКЧ у нас 2 литра, то и таких заправок тоже две.

Естественно, что 5 соток томатов у меня нет (весь огород 3,5 сотки), то я опрыскиваю свои томаты очень обильно и считаю, что стекающий с томатов лишний АКЧ, попадая на грядку, служит и подкормкой.

В зависимости от погодный условий, опрыскивание АКЧ провожу один раз в 7-10 дней.

Пробовал АКЧ обрабатывать баклажаны и картофель. Результат отрицательный. На ботве и листьях баклажан появились бурые пятна по форме капель АКЧ, наверное, для этих культур такие растворы «очень сильные».

Однажды на освободившейся от редиса грядке я решил посеять укроп, но меня смущал очень долгий период его прорастания. В это время собирался готовить АКЧ для защиты томатов от фитофторы. Решил попробовать активизировать семена укропа. После 24 часов в АКЧ семена укропа в мешочках сильно разбухли, а для того чтобы при посеве они были сыпучими, их пришлось пересыпать картофельным крахмалом.

Да, было удивление, когда уже на седьмой день после посева семена укропа дружно взошли. Значит, АКЧ сработал. Позже я узнал, что есть такой способ обработки семян пузырьками воздуха и называется он «барботирование».

Рецепт 3. Как самостоятельно приготовить ЭМ-препарат для бобовых культур

Стимулятор роста бобовых с микроорганизмами
Если на своем дачном участке вы выращиваете много бобовых культур, то для повышения урожайности попробуйте приготовить специальный усилитель роста на основе эффективных микроорганизмов. Для этого один килограмм почвы смешайте со столовой ложкой извести (или мела) и стаканом песка. Почву хорошо увлажните, переложите в ведро и разровняйте.

В двух стаканах воды прокипятите горсть гороха или бобов, затем остудите. Получается питательный раствор.

Теперь нужно вытащить с корнем 5-6 цветущих растений гороха. И оборвать все белые и розовые клубеньки с корней. Потом отмыть их от земли и хорошо размять в чашечке деревянной ложкой или толкушкой. Все, что намяли, смешайте с третью стакана питательного раствора. И выливайте в ведро с подготовленной землей. Емкость с почвой укройте пленкой, в которой предварительно проделайте несколько дырок, и поставьте в теплую темноту.

Через неделю почва из ведерка превратится в эффективный ЭМ-препарат для посадки гороха. Ее следует высушить в тени и хранить до весны. Во время посадки смоченные семена гороха обваливают в препарате и сразу высевают в грядку. По такому же принципу можно приготовить “стимулятор роста” для фасоли и других бобовых культур.

3 проверенных способа приготовления компоста

Существуют ли проверенные и зарекомендовавшие себя способы приготовления компоста? Известно как минимум три самых простых и надежных метода, рассчитанных на начинающих и опытных дачников.

У каждого дачника наверняка есть свой рецепт компоста. Это универсальное удобрение может быть как простым по составу, так и «приправленным» различными добавками. Хороший компост – это всегда смесь органических компонентов, которые достигают достаточной степени разложения и при их внесении повышают плодородие почвы и улучшают ее структуру. Мы предлагаем вашему вниманию три надежных и проверенных способа получения этой огородной подкормки.

Приготовление ЭМ-компоста

Приставка ЭМ означает «эффективные микроорганизмы». Они живут в органической среде и присутствуют на каждом дачном участке. Но их численность постоянно меняется, поэтому новые колонии полезной микрофлоры периодически следует вносить в почву или, в нашем случае, в компост. Эффективность компоста зависит от его составляющих – чем их больше, тем более полезным для посадок окажется эта смесь.

При правильной закладке ЭМ-компост созревает в течение 2,5-3 месяцев. Таким образом, заложенный в конце весны компост будет готов уже к началу осени.

Для приготовления ЭМ-компоста можно использовать любую органику: выполотые сорняки, овощную ботву, солому, кухонные очистки, торф, опавшую листву, ветки, оставшиеся после обрезки кустов малины, смородины и крыжовника и т.д.

компост

ЭМ-компост можно готовить и зимой, поскольку никаких особых требований к условиям его хранения нет

Существуют два способа приготовления ЭМ-компоста:

аэробный (с доступом воздуха);анаэробный (без доступа воздуха).Аэробный метод приготовления компоста

«Кислородный» способ формирования компоста считается одним из лучших, поскольку позволяет получить богатую и насыщенную полезными веществами смесь. Для ее приготовления нужно выполнить следующие мероприятия:

вначале выберите на участке притененное и ровное место и оборудуйте на нем дренаж (для этого сгодятся мелкие ветки, щебень, битый кирпич и иные сыпучие материалы);поверх уложите подготовленный органический субстрат;через 10 дней перелопатьте компостную кучу и полейте ее концентрированным раствором на основе ЭМ-препарата (на 10 л воды добавьте 100 мл препарата);укройте кучу светонепроницаемой пленкой, защищающей ее от переувлажнения;компост будет готов через 2-2,5 месяца.

приготовление компоста

Компост по аэробной методике можно готовить и в закрытых емкостях – в них удобно регулировать воздухообмен

Анаэробный метод приготовления компоста

«Закрытый», или «бескислородный», метод приготовления компоста также позволяет получить насыщенную смесь. Но для этого нужно выполнить несколько условий:

выкопайте яму произвольных размеров;органические остатки уложите слоями по 25-30 см и пролейте ЭМ-раствором, разбавленным водой в пропорции 1:100;на верхушку компостной кучи положите золу, известь и кухонные отходы;когда заполните яму, присыпьте ее слоем земли около 5-7 см и плотно укройте черной пленкой;дожидайтесь сроков созревания компоста – обычно это около 3-5 месяцев.Приготовление компоста быстрым (горячим) способом

Этот способ основан на резком повышении температуры внутри компостной кучи и быстром разложении материалов. Компост по этому рецепту готовят по принципу многослойного пирога:

на ровном месте на участке уложите слой дренажа из лапника, сена и соломы (толщина слоя должна составлять 10 см);затем заложите ветви деревьев и растительные отходы;присыпьте их опилками, листвой и скошенной травой;поверх уложите навоз;на навоз положите крапиву, одуванчики, тысячелистник и бобовые культуры;при формировании слоев придерживайтесь следующего принципа – сухие отходы чередуйте с влажными, а твердые − с мягкими. Это позволит воздуху свободно циркулировать внутри органической массы, и она будет разлагаться равномерно;»быстрый» компост будет готов через 4-6 месяцев.

хранение компоста

Компост можно вносить на грядки весной и осенью

Приготовление компоста медленным (анаэробным) способом

Состав ингредиентов для «медленного» компоста почти не отличается от их аналогов для «экспресс»-версии. Считается, что при медленном созревании компоста смесь получается более качественной. Основные принципы приготовления компоста по этому рецепту следующие:

подготовьте яму глубиной не более 0,5 м в месте, где не скапливается влага;внутрь ямы уложите любую органику (следуя правилу «распределения по слоям»);каждый слой органики пересыпьте слоями почвы толщиной около 4-5 см, таким же слоем должна завершаться и компостная куча;использовать полученный компост можно через 2-3 года.

Важное отличие этого способа от «быстрого» приготовления – компост в процессе созревания не перемешивают.

Как понять, что компост готов

Степень готовности компоста определяют по однородной структуре, которая образуется в процессе разложения органики. Смесь становится рыхлой и сыпучей. Готовый компост пахнет прелыми листьями и свежей землей, никаких посторонних ароматов распространяться не должно.

В заключение приведем несколько советов, полезных при заготовке компоста:

для поддержания нужного уровня влажности, поливайте слои компоста водой или навозной жижей;для ускорения процесса компостирования раскладывайте между слоями добавки из азотных удобрений;при понижении температуры окружающей среды укрывайте кучу слоями плотной ткани или полиэтилена;специфический и неприятный запах из компостной кучи, скорее всего, является признаком сбоя в процессе гниения.

Аммиачный запах говорит об избытке азотных компонентов. В этом случае заложите в кучу опилки или старую бумагу. Запах тухлых яиц – верный признак нехватки кислорода. Слои нужно перемешать и добавить немного соломы или стружек.

После внесения готового компоста почву увлажняют

Благодаря этим рецептам вы сможете получить самый лучший, самый полезный и питательный компост, который станет отличным натуральным удобрением для грядок, плодовых деревьев и кустарников.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector