Как спасти растения от заморозков

Весна в этом году преподнесла нам много сюрпризов. Мы уже хотели думать, что наконец-то дождались тепла, но случились заморозки, погибла высаженная рассада. Виновата ли в этом природа, или дачники, что забыли, что живут в зоне рискованного земледелия? В любом случае, возвратные заморозки еще будут. Вооружившись некоторыми знаниями, мы больше не попадем впросак.

Немного теории

Холодостойкость — это способность переносить положительные температуры немногим выше О град. Характеризуя холодостойкость, используют значение температуры, при которой прекращается рост растения. Для большинства растений он – 4градуса выше нуля. Это мы учитываем, когда высаживаем рассадку или семена весной. Что посадить раньше, а что – подождать июня?

Хорошая холодостойкость у культур: капуста, луки (учесть явление яровизации у лука-репки – стрелкуется, попав под заморозок), морковь, петрушка, сельдерей, салаты, горох, сидераты все кроме гречихи, свекла и другие корнеплоды. Цветы – годеция, астры, виолы, календула, алиссум, гвоздики, декоративные капусты, розы, клематисы, азарина, анемоны, вербена, гелиопсис, гравилат, колокольчики, лен, лобулярия, пенстемон, очиток, душистый табак, тысячелистник, хризантемы, эустома, аквилегии, пионы, ромашки, флоксы, ирисы, левкои, лилии, ландыши и другие луковичные. Все это можно высаживать рано и рассчитывать на осеннее их цветение.

Низкой холодостойкостью обладают растения, в тканях которых содержится немного сухого вещества. Они как бы водянистые на вид: настурция, бальзамины, бархатцы. Все молодые ткани также очень боятся заморозков: вспомните, как легко подмерзают макушки. Важный нюанс: теплолюбивые огурцы НЕ ВСХОДЯТ при температуре ПОЧВЫ ниже 20 градусов. Для них же критична температура 10 градусов, — перестают нормально функционировать корни. Будьте к ним внимательны.

Как можно помочь растениям? Готовимся к заморозкам

На теплых грядках весенние холода чувствуются меньше: разлагаясь, органика-начинка грядки выделяет тепло, и это особенно хорошо чувствуется в майские холодные ночи. Напоминаю: теплые грядки – это (утрировано) компостная куча, на которую посажены теплолюбивые растения. Кроме дополнительного тепла, отличается оптимальным почвенным и воздушным питанием растений, а также служит способом утилизации органических отходов на участке.

Временные укрытия – переносные парники, метод не новый. Сейчас появились удобные парники с дугами, вшитыми в укрывной материал. С таким парником можно работать одному даже в ветреную погоду. Нетканный материал всегда остается чистым, он не падает на землю, не улетает на соседние посадки. Фиксирующие клипсы, которые идут в комплекте, позволяют закрепить его в том положении, которое нужно вам именно в данный момент. На рынке есть 2 варианта готовых парников: производство г. Барнаул (с отечественным нетканым материалом) и производства г. Самара (парники Даяс — немецкий укрывной материал). Материал на них разный даже наощупь, и это предполагает разный срок службы такого парника.

Аккумуляторы тепла: это рукава из черного полиэтилена, которые вы наполняете водой и раскладываете в теплице вдоль посадок на грядках. Днем вода в рукавах нагревается, ночью отдает тепло растениям. В заморозки эти 3-4 градуса оказываются спасительными для ваших питомцев.

Как повысить собственную холодостойкость растения?

здоровый садКогда растение попадает в низкие температуры, внутри клетки расстраивается обмен веществ, ухудшается клеточное дыхание. Нарушается транспорт воды, растение становится как бы подвядшим. Такое растение особенно уязвимо для болезней и вредителей. Поэтому препарат «Здоровый сад», предназначенный для профилактики и борьбы с болезнями и вредителями, очень будет уместен весной. Поможет и предварительная закалка рассады и семян: стимулирует приспособление обмена веществ к пониженным температурам. Наклюнувшиеся семена и рассаду огурцов, томатов, дынь, тыкв на 12 часов помещают в холодильник. Затем – в 15-20 градусов. Через 12 часов – снова в холод и так несколько суток. Удобно на ночь – в холодильник, днем – достали.

Теплолюбивые бахчевые можно привить на более холодостойкие тыквенные. До и после высадки в грунт опрыскать питомцев гомеопатическим средством «Экоберин» — он создан для того, чтобы повышать устойчивость организмов к стрессовым ситуациям, также как и НВ-101.

экоберин

И, наконец, сможет ли растение вынести похолодание зависит от того, как слаженно у него работает обмен веществ. То есть, питаясь сбалансировано с помощью почвенной микрофлоры, растения в принципе имеют в своем составе все необходимые для приспособительных реакций вещества.

Если растения подмерзли: реанимация

Но при этом остался жив стебель и пазушные почки: удаляем поврежденные ткани, опрыскиваем растение 1 раз в неделю биококтейлем: на 1 л. Воды – 2 гранулы Здорового сада, 2 гранулы Экоберина, 2 капли НВ-101. Корни живые, почки возобновления есть, значит, получив толчок, порцию энергии для жизни, растение быстро восстановится. Если замерз даже стебель, и от корня отрастания не предполагается, — пересаживаем растения. Есть довольно много декоративных цветов, которые сеются непосредственно в грунт без рассады, обратите внимание на них. Или приобретите новый неприхотливый многолетник.

Когда происходят заморозки?

Замороженные растения можно реанимировать

Морозы от 0 до -2 °C считаются мягкими, но они также могут быть вредными для молодых растений особенно в весеннее время. Морозы от -2,1 до -4 °C называются умеренными. Однако, когда температура опускается ниже -4 °C — это уже считаются сильные морозы.

Основной ущерб, вызванный морозом в саду, наносится растениям, которые начинают свой активный рост еще ранней весной.

К этим представителям относятся виды, которые прибывают к нам из более теплых климатических зон. Именно они наиболее всего подвержены воздействию весенних и осенних заморозков.

Осенние заморозки более естественны для природы и потому они больше влияют на молодые экземпляры растений, кустарников и деревьев, которые были посажены под осень и еще не успели хорошо укорениться.

Повреждения, которые очень часто встречаются в садах, наблюдаются на цветочных бутонах фруктовых деревьев или фруктовых почках. Замороженные цветы или почки чернеют и отмирают. Но эти же признаки относятся и к декоративным растениям вместе с рано посаженными овощными культурами.

Кульминация борьбы с морозами приходится на вторую декаду мая, а дни с 12 по 15 мая — являют собой особо опасный период. В эти дни почти каждый год происходят довольно сильные морозы.

На 15 мая, в день имени Бориса и Глеба сеятелей, следят за черемухой и прислушиваются к соловьиному пению. По народным приметам, если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Можно, конечно же проигнорировать народные наблюдения, но лучше быть подготовленным, чем дать застать себя врасплох. Предполагается, что после этого числа, в мае, опасность возникновения заморозков проходит, и можно спокойно сеять и сажать растения, чувствительные к отрицательным температурам.

Дымление

Для защиты цветущих деревьев, кустарников и виноградников от ночных морозов можно использовать такой метод, как дымление.

По участку разложите несколько стогов из соломы, сена или сухих веток. Сверху покройте их хорошим слоем влажной травы, опилок, дерновой земли, мха, торфа. Оставьте сухое место для поджигания. Размер стога должен быть примерно 1х1х1 м. Дымление проводите перед рассветом на протяжении двух часов, пока температура воздуха не станет положительной.

Как ухаживать за виноградом, чтобы получить хороший урожай

Виноград представляет собой довольно неприхотливое растение. Оно спокойно произрастает и плодоносит в своей естественной среде без какого-либо вмешательства, однако, в этом случае говорить о богатом урожае не приходится. Только грамотная забота позволит получить богатый урожай плодов самого высокого качества.

Все процедуры по уходу за побегами винограда проводятся исключительно согласно календарю в зависимости от природных условий и фазы роста самого растения. Особое значение для дальнейшего роста имеет первичный уход после посадки.

Мероприятия проводимые в первый год посадки винограда

В первый год после посадки уход за виноградом должен быть особо бережным. Всевозможные операции по обрезке побегов не проводятся, однако, почва требует тщательного рыхления и полива. После посадки всю уплотненную вокруг побегов землю следует разрыхлить, не забывая и пространство между рядами. После появления первых листочков вокруг растения следует сформировать лунку. Такая процедура выполняется для закаливания будущего ствола винограда. Из нескольких веточек, которые вырастают в июне, оставляется одна. В дальнейшем, именно из этой ветки к осени получится хорошо развитая длинная лоза.

Корневая система закладывается глубоко в почве, однако, для этого следует удалять все поверхностные корешки, которые образуются на стволе под землей. Эти корни промерзают и погибают зимой, а вот летом из-за недостатка корневой системы, растение испытывает нехватку влаги. Их можно удалить с помощью секатора, предварительно вырыв возле побега небольшую ямку не более 20 см глубиной.

Молодой виноград поливается нечасто, не более одного раза в неделю. Во время ухода за виноградом в первый год посадки особое внимание следует уделять рыхлению и тщательной прополке.

Процедуры ежегодного ухода: обрезка и другие зеленые операции

Отличный урожай винограда получается исключительно в результате проведения «зеленых операций». Они представляют собой комплекс мер, которые включают в себя обрезку побегов, прищипывание, формирование пасынков и обрезка листьев. Опытные виноградари подскажут, как ухаживать за виноградом весной. В марте следует начать обрезку неукрывных сортов. Сделать это необходимо до момента набухания первых почек, в противном случае из-за интенсивного сокодвижения лоза после обрезки может засохнуть. В следующем месяце после установления достаточно теплой погоды без заморозков побеги освобождаются от зимнего покрытия.

Весенний уход за виноградом также включает в себя подвязку под наклоном и установку надежной опоры. Эти процедуры проводятся после набухания почек для обеспечения свободного доступа света и свежего воздуха. Тогда же производится и прививание черенков, заготовленных с осени. Такая процедура повышает зимостойкость и обеспечивает получение урожая винограда сразу нескольких сортов с одного куста, что значительно экономит место. В конце весны делается очередная подвязка.

Уход за виноградом летом и осенью

К началу лета виноградный куст становится тяжелее в результате разрастания листвы и появления первых гроздей. В это время виноград следует регулярно подвязывать, пасынковать, а лишние верхние грозди – удалять. Когда ягоды становятся размером с горошину, возникает вопрос, как подкормить виноград летом правильно. Для более активного формирования завязей проводятся внекорневые подкормки с использованием фосфорно-калийных удобрений. Эти же удобрения вносятся и в конце лета, особенно в жаркую сухую погоду, когда растения испытывают нехватку влаги. Уход летом не подразумевает использование азотсодержащих удобрений, они способствуют росту зеленой массы, что нежелательно перед зимним периодом.

Полив летом должен быть умеренным, не более пары раз в месяц, но достаточно обильным. Перед цветением и во время полив следует ограничить, а после цветения возобновить в полном объеме. Обработка от болезней летом проводится противогрибковыми препаратами.

Уход за виноградом осенью не подразумевает каких-либо особых манипуляций. После окончания лета происходит сбор урожая и высадка саженцев. В середине сезона производится обрезка растущих кустов и нарезка черенков для дальнейшего укоренения. Перед зимой невызревшие побеги срезаются, а почва перекапывается. Виноград прижимается к земле, засыпается торфом или опилками – в таком состоянии побеги зимуют. Полив обязателен, так зима переносится лучше.

Частые ошибки неопытных виноградарей

Перед высадкой винограда необходимо озаботится выбором подходящего места и подготовкой почвы. Солнечная сторона без сильных сквозняков обеспечит кусты теплом и уютом. Обязательно следует обезопасить побеги от морозов, с этой целью черенки стоит заглубить в землю на расстояние не меньше, чем полметра.

Далеко не все виноградари занимаются удалением поверхностных корней. Такие процедуры необходимо проводить в процессе ухода за молодым виноградом, ведь второстепенные корни препятствуют появлению главных сильных корней и формированию надежной корневой системы. Особенности ухода за виноградом в разные периоды года также подразумевает использование подкормок для нормального роста. Особое внимание должно уделяться обработке от вредителей и болезней, способных нанести непоправимый урон побегам.

Одной из распространенных ошибок считается частый полив. Лишняя влага способствует появлению зеленой массы, которая препятствует активному формированию гроздей, что негативно сказывается на урожае. Кроме того, частый полив снижает сопротивляемость болезням и замедляет срок созревания. Уход за виноградом во время цветения и до его начала подразумевает отсутствие полива.

Как справиться с болезнями и вредителями

В конце весны на листьях могут появляться пятна красного оттенка, что говорит о нехватке калия. При первых признаках таких пятен растения следует опрыскать раствором калиевой селитры, а листья обработать бордоской жидкостью.

Бурый или серый налет свидетельствуют о появлении серой гнили, с которой следует бороться раствором марганцовки. Светлый налет говорит о поражении оидиумом, против которого используется коллоидная сера. В качестве народного средства возможно использование зольного настоя (примерно килограмм золы растворяется в 10 л воды).

Правила подвязки винограда

Подвязка представляет собой процедуру первой необходимости, с которой начинается забота о винограде уже на второй год его роста. Открывшиеся после зимы побеги подвязываются к шпалерам, тем самым, определяя направление дальнейшего роста. В теплых регионах подвязка производится в конце второго месяца весны до появления свежих побегов. При более холодных климатических условиях, например, при выращивании винограда на Дальнем Востоке, процедура подвязывания осуществляется в начале лета при полном отсутствии заморозков.

Подкормка винограда

Весна – время первых подкормок. В этом сезоне вносятся азотные и фосфорные удобрения для наращивания зеленой массы и роста новых побегов. Калий добавляется в почву в конце лета, он ускоряет созревание плодов. Подкормка медью обеспечивает винограднику защиту от низких температур. С этой целью удобрение вносится осенью или после зимних холодов.

Формирование куста винограда

Подходящий куст винограда формируется путем правильной обрезки. В первый сезон оставляют одну сильную лозу, из нее вырастают три других лозы с расстоянием не менее 80 см. Куст нужно активно начинать формировать с третьего года, для этих целей удаляются все почки на основной лозе, на других побегах остаются только самые сильные почки. Дальнейшее формирование куста подразумевает по необходимости частичное удаление новых побегов.

Опрыскивание винограда весной

Весеннее опрыскивание представляет собой практически обязательную процедуру для получения отличного урожая. Обработка от болезней и вредителей производится не только для самого куста, но и для почвы. Эффективность этих процедур напрямую зависит от своевременной подвязки растений. Развитие опасного для куста грибка начинается после первых осадков, в результате которых грибок может перейти с почвы на побег. Весной для обработки используются следующие препараты:

  • бордоская смесь (в 3% концентрации);
  • раствор Ридомила (в 1% концентрации);
  • железный купорос (в 3% концентрации);
  • раствор Цинеба (концентрация 0,5%).

Укрытие винограда на зиму и защита от ранних заморозков весной

Различные сорта винограда по-разному переносят морозы. Существуют виды, которые выдерживают низкие температуры, однако, это не касается молодых побегов. Саженцы нужно обязательно укрывать примерно в середине осени до того момента, когда древесина потеряет эластичность. Побеги необходимо уложить в канавку и присыпать грунтом. Сверху можно утеплить пленкой или укрывным материалом. Для защиты от весенних заморозков производятся следующие мероприятия:

  • укрытие побегов ветошью или соломой;
  • дымление с подветренной стороны с помощью сухой листвы, или опилок;
  • полив почвы между рядами.

Ежегодный уход за виноградом не представляет особых сложностей, хотя и состоит из достаточно большого количества операций. Правильное и, главное, своевременное выполнение всех необходимых работ обеспечит обильный и вкусный урожай в саду.

Защита винограда от заморозков. Дождевание

4-й способ. Дождевание во время заморозка. Сущность этого способа заключается в том, что устраивают искусственный дождь на винограднике или в саду во время заморозка. Для этого разбрызгиватели поднимает на 1-2 м выше растений. Настройки полива (давление воды, размер щели разбрызгивателя) должно быть такими, что бы воспроизвести мелкий моросящий дождик. Такой полив начинают за 2-3 ч до заморозка и оканчивают когда температура воздуха поднимается выше 0°С.

На заметку: По литературным данным, подобное дождевание может защитить виноград от заморозка до -5…-6°С, а сады и от более низких температур.

Читайте также:  Стиральная машина LG f1096nd3: инструкция по эксплуатации

Здесь играет эффект испарение воды, тургор растений, а также тот факт, что вода медленно замерзает и очень медленно оттаивает. Есть мнение, что и растение замерзает и оттаивает, а есть – что образовавшаяся ледяная корочка на поверхности листа не дает ему сильно промерзнуть и этим его спасает. Это уже тонкости науки, главное – положительный эффект.

Возобновление культурного роста

Позже, когда начинается набухание почек и появление зеленого конуса, эти пни прививают заранее заготовленными черенками (прошлогодними приростами) того же сорта или нового, более ценного. Это делается для того, чтобы гарантировать восстановление дерева в случае возможного непоявления новых побегов на штамбе из спящих почек.

Чаще всего при своевременной срезке кроны на обратный рост восстановление дерева происходит за счет жировых побегов, вырастающих у основания ствола. При этом особенно важно выяснить, действительно ли новый побег расположен выше места окулировки в питомнике. Только в этом случае возобновление культурного сорта гарантировано.

Влияние заморозков и морозов на плодовые деревья

Если отростки появились снизу от подвоя, то есть от дичка, то восстановление культурного сорта невозможно без дополнительной прививки.

При отсутствии обрезки почерневшие верхние части ветвей к началу периода вегетации высыхают и становятся местом расселения грибковых заболеваний. Из сохранившихся без повреждения нижних частей сучьев, где имеются ростовые почки, вскоре выходят сильные побеги и крона восстанавливается.

Эти деревья летом отличаются от других тем, что они имеют нормально развитый листовой полог темно-зеленого цвета, прирост побегов длиной 15 – 25 см и более.

У молодых растений, где камбиальная ткань сохранилась полностью, без повреждения, в течение лета образуются новые слои – кольца древесины и коры. Потерявшие свою жизнедеятельность старая сердцевина и древесина начинают отторгаться и отделяться от живых тканей.

Какие растения боятся заморозков?

Неморозостойкие растения.

Вегетативные почки косточковых растений (яблоня, вишня, груша и пр.) портятся при -3…-4С. Но больше всего любые плодово-ягодные культуры уязвимы от заморозка уже при -2С во время цветения.

На грядках особенно следует беречь тыквенные овощи, растущие низко у земли: кабачки, арбузы, патиссоны, дыни, тыквы и огурцы, для которых наступает критичная ситуация при 0…-1С.

Цветы и молодые завязи клубники и земляники начинают портиться при -1С, когда может пропасть до 10% растений, а при -3С повреждается до трети грядки.

Также вреден мороз для всходов свеклы и фасоли, причем фасоль может погибнуть прямо в земле.

Молодой перчик рекомендуется укрыть уже при 0С. Рассада помидоров или баклажан до -1…-2С внешне не повреждается, но в дальнейшем замедляет развитие и может потерять до 20-30% урожая, а при -3..-4С погибает.

Морозостойкие культуры.

  • Самые холодостойкие растения на грядках – это петрушка, укроп, чеснок, сельдерей, шпинат: они выживут практически при любом заморозке.
  • Лук держится при -3С,
  • белокочанная капуста переносит -4…-5С,
  • цветная капуста — до -3С.
  • Всходы редиса, брюквы, репы, моркови переживут -3…-4С,
  • окрепший салат выдерживает -5С, а горох -6С.
  • Картофель, как правило, спокойно переносит краткосрочные заморозки до -2С даже без окучивания, в крайнем случае, он может быстро восстановиться.

Задымление плодовых деревьев

С разных сторон участка складывают в кучи горючий материал (солому, сено, сухую листву), сверху укрывают мхом, опилками или сырой травой, и поджигают. Верхний сырой слой задерживает горение и выделяет много дыма.

Сжигаем сорняки и спасаем цвет на деревьях Сжигаем сорняки и спасаем цвет на деревьях

Это позволяет на 1-2 градуса удерживать температуру выше нуля и защищает цветущие деревья от холода. Но, к сожалению, этот метод эффективен только при полном безветрии, в противном случае – дымовую завесу сносит в сторону.

Какие бывают заморозки и как их предугадать

Для того чтобы понять, как с ним бороться, нужно «знать врага в лицо». Поздние весенние заморозки наука делит на адвентивные, радиационные и смешанные.

Адвентивные заморозки возникают в период вторжения на территорию арктических воздушных масс. Методов противостояния этому природному явлению не существует, бороться с ними бесполезно. Радует одно, что данный вид заморозков присущ в основном северным регионам, где сезон посадки растений и сроки проклёвывания почек приходятся на более поздний период.

Радиационные заморозки происходят достаточно часто, а причины их появления еще практически не изучены. Это явление связано с ночным охлаждением поверхностного слоя почвы. Днём земля нагревается под воздействием солнечных лучей и отдаёт тепловую энергию в окружающее пространство. В это же время навстречу идёт равное тепло из атмосферы. В какой-то момент этот механизм нарушается, и почва отдаёт больше тепла, чем принимает из воздуха. В результате наблюдается резкое понижение температуры поверхностного слоя земли. Такие заморозки носят непродолжительный характер, проходят «полосой» и, как правило, возникают в ясные безветренные и безоблачные ночи.

Чаще всего наблюдаются смешанные заморозки (адвентивно-радиационные). Они сопровождаются систематическим снижением температуры во время ненастной погоды, продолжаются достаточно долгое время и захватывают большие территории.

Для того чтобы быть во всеоружии и иметь возможность оказать растениям эффективную помощь, нужно знать о наступлении заморозков заранее. Эту информацию можно узнать из прогноза погоды в средствах массовой информации.

Как известно, синоптики частенько ошибаются, поэтому приходится полагаться на собственные наблюдения за изменениями погоды, что поможет вам хорошо подготовиться к наступлению неожиданного похолодания. О приближении заморозков всегда свидетельствует резкое понижение температуры вечером после теплого весеннего дня и отсутствие росы на траве, а также безветренная сухая безоблачная погода.

Как предсказать возвратные заморозки

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?

Почему бы не воспользоваться прогнозами синоптиков?

Почему бы не воспользоваться прогнозами синоптиков?

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1. +2°С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

О методах борьбы с заморозками говорят много. Некоторые способы зарекомендовали себя как очень эффективные, другие же — весьма сомнительные, трудоемкие и не приносящие результата.

Дождевание

Способ довольно интересный. Понадобится поливочный шланг и мелкий распылитель, чтобы струя напоминала капли дождя. Деревья и кустарники нужно полностью опрыскать водой. И по мере того как вода будет замерзать, она начнет выделять тепло, что станет спасительным для растения.

При температуре ближе к 0°С, жидкость испаряется и образует пар, который обладает большим уровнем теплоемкости. Такой способ подойдет и для грядок. Полив нужно осуществлять вечером, если на ночь ожидаются заморозки.

Применять этот метод нужно сразу после того, как температура воздуха упала до +2°С. Проводить дымление нужно до рассвета.

Дым должен стелиться по земле, только в таком случае он поможет уберечь растения от заморозков. Связано это с тем, что его температура выше, нежели температура воздуха, а значит, дым станет препятствием для охлаждения поверхности грунта.

Именно благодаря этому растения смогут пережить резкое похолодание. Желательно, чтобы в процессе дымления стояла безветренная погода. В противном случае нужно хорошо следить за отсутствием открытого огня, чтобы избежать пожара.

К слову, при весенних заморозках для винограда дым, согласно мнениям садоводов, является самой лучшей защитой.

Сам процесс выполняется следующим образом:

  • По периметру участка нужно собрать кучи из соломы, мусора, опилок и прочего материала, который в дальнейшем станет источником дыма.
  • Затем в землю нужно вбить кол, который будет служить опорой, и вокруг него следует выложить сухой материал, который обеспечит горение.
  • То, что воспламеняется быстро, следует покрыть опилками, листьями, сырой соломой — материалами, которые возгораются медленнее и сильнее дымлят.
  • В конце нужно присыпать кучи слоем земли в 8-10 см толщиной.

По сути, такой метод станет наиболее простым и быстрым. Огородники любят его за эффективность и доступность. Нужно на период морозов укрыть растения материалами, которые защитят их от внешней среды. Подойдут стеклянные бутылки, полиэтиленовая пленка, мини-теплички, спанбонды, плотная бумага и пр.

Подойдет также для этого способа органическая мульча — солома, высохшая трава, компост. Лучше всего выстилать такой защитный материал после вечернего полива. Они снизят отдачу тепла землей и усилит ее влажность. Способ относится к очень эффективным.

Подкармливая растения, можно заметно повысить их устойчивость к заморозкам. Но здесь важно знать, что минеральные вещества могут также иметь обратное действие. При повышенном количестве калия и фосфора в удобрении, растение будет более защищенным, если же обеспечить избыток азота — устойчивость культуры ослабится. Поэтому перед планируемыми похолоданиями подкармливать растения нужно калийно-фосфорными веществами.

Окучивание

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Мульчирование органикой

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Теплые грядки, сделанные на основе органики, тоже хорошо греют культуры снизу. А если дополнительно накрыть их агроволокном, то в такой теплице растениям будут не страшны даже сильные морозы.

Опыление и прореживание завязи

Эффективное опыление является обязательным условием для обеспечения активного плодоношения насаждений и формирование высококачественных плодов с высокой лежкостью. Недостаточное количество насекомых-опылителей в период цветения может быть причиной слабого завязывания и образование некачественных деформированных плодов. Это имеет особое значение при неблагоприятной погоде или короткого периода цветения, прежде всего для триплоидних сортов, таких как Джонаголд, Мутсу, а также сортов Элстар, Кокс Пепин оранж и т.п. С точки зрения на то, что насекомые способны опылить не более 30% цветов, в насаждениях традиционных конструкций рекомендуется выставлять пчел из расчета по два улья на гектар. Однако, учитывая возможные неблагоприятные условия во время цветения и необходимость гарантированного опыления, на гектар интенсивного сада следует поместить по 3-6, а высокоинтенсивного — по 9 пчелосемей.

Оптимальное количество завязей яблони после прореживания

Пчелы завозят в период раскрытия около 10% цветов, расставляя через одно междурядье каждые 100-150 м, и оставляют в насаждениях до двух недель. Для избежание дезориентации пчел близ насаждений не следует выращивать медоносные растения, которые цветут раньше или одновременно с плодовыми (озимый рапс), а в междурядьях и приствольных полосах своевременно уничтожать цветущие сорняки.

Опрыскивание инсектицидами в период цветения исключается. Если цветение деревьев недостаточно интенсивное, нужно избегать также обработок фунгицидами, так как препараты бензимидазоловой (топсин) группы могут ухудшать прорастание пыльцы, а препараты меди – служить причиной ожогов цветов.

Опыление яблони пчелами

Прореживание завязи, как и обрезка, является одним из важнейших приемов ухода за садом. Из распространенных сортов яблони только Кортланд, Джонатан, Айдаред, Мелроуз и Боскопская красавица могут регулярно плодоносить без удаления чрезмерного количества завязи, другие же плодоносят периодически и нуждаются в прореживании.

Наиболее эффективным является ручное прореживание, тем не менее оно требует значительных затрат работы и трудное для своевременного выполнения на значительной площади. Поэтому это мероприятие используют дополнительно к химическому прореживанию и на молодых деревьях.

Химическое прореживание заключается в опрыскивании крон плодовых деревьев соответствующими препаратами, начиная с периода активного цветения до нескольких недель после его окончания. Если интенсивность цветения отдельных сортов в квартале значительно отличается, ряды с интенсивным цветением нужно обозначить и опрыснуть отдельно от других.

Цветение промышленного сада после проведения шоковой омолаживающей обрезки

А.А. Яковлев, Н.В. Бабич,
научные сотрудники ВИЗР

Менее затратный и более простой по трудоемкости способ — это создание укрытий, под которым теплый неподвижный воздух станет хорошим теплоизолятором. Чем плотнее защитный слой, тем лучше растениям.

  • Как спасти деревья от заморозков
  • Готовимся к весне, покупаем препараты для защиты сада
  • Чем обработать сад весной
  • Уход за хризантемой в саду веснойУход за хризантемой в саду весной
  • Когда открывать гортензию веснойКогда открывать гортензию весной
  • Как защитить посевы от возвратных заморозковКак защитить посевы от возвратных заморозков
  • Как защитить растения от заморозковКак защитить растения от заморозков
  • Весенние возвратные заморозки, их влияние на растения и действия садоводовВесенние возвратные заморозки, их влияние на растения и действия садоводов
  • Как выращивать лилииКак выращивать лилии
  • Розы весной: основной уходРозы весной: основной уход
  • Как помочь перцам при похолоданииКак помочь перцам при похолодании
  • Как вырастить хороший урожай помидоровКак вырастить хороший урожай помидоров
  • 5 типичных ошибок, совершаемых весной в саду5 типичных ошибок, совершаемых весной в саду
  • Как сажать огурцыКак сажать огурцы
  • Как посеять рассадуКак посеять рассаду
  • Как ухаживать за смородиной веснойКак ухаживать за смородиной весной
  • Как защитить растения от вредителей и болезней народными средствамиКак защитить растения от вредителей и болезней народными средствами
  • Как защитить растения в саду не химическими методамиКак защитить растения в саду не химическими методами
  • Как организовать теплицуКак организовать теплицу
  • Что делать на даче в апрелеЧто делать на даче в апреле
  • Весенний уход за земляникойВесенний уход за земляникой
  • Как и зачем производить мульчирование почвыКак и зачем производить мульчирование почвы
  • Как оживить замерзшие цветыКак оживить замерзшие цветы
  • Как выращивать клубникуКак выращивать клубнику

Читайте также

Защита растений от заморозков

Защита растений от заморозков Заморозки крайне негативно действуют на растения, и пусть они смогут их пережить, но подобный стресс не проходит бесследно – рост временно замедляется, что влечет за собой снижение урожайности. Так что растения необходимо предохранять

Подготовка к зиме и защита от заморозков

Подготовка к зиме и защита от заморозков Подготовка роз к зимеРозы начинают подготавливать к зимнему периоду примерно во второй половине сентября при наступлении ночных заморозков. Для начала проводят осеннюю обрезку роз, удаляя слабые и невызревшие побеги. Остальные

2.4. Календарь посадок и обслуживания плодов июнь-сентябрь

2.4. Календарь посадок и обслуживания плодов июнь-сентябрь Июнь– сентябрь – самое традиционное и важное время для активной работы на садовом участке.2.4.1. Работы в июнеНачало июня – лучшее время для посадки на грядку теплолюбивых огурца, томата, капусты среднеспелых

Защита растений от заморозков

Защита растений от заморозков Заморозки крайне негативно действуют на растения, и пусть они смогут их пережить, но подобный стресс не проходит бесследно – рост временно замедляется, что влечет за собой снижение урожайности. Так что растения необходимо предохранять

Защита от мороза и заморозков

Защита от мороза и заморозков Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насаждений и резкого снижения их продуктивности является повреждение штамбов и

Как защитить гумми от заморозков?

Как защитить гумми от заморозков? Прежде чем заводить гумми, следует знать, что куст подмерзает по уровню снегового покрова, но довольно быстро восстанавливается, правда в этот год практически не цветет. Подмерзает он и во время весенних заморозков. Сделайте над

Нужно ли защищать жимолость от заморозков?

Нужно ли защищать жимолость от заморозков? Жимолость очень зимостойка: ее древесина и ростовые почки выносят заморозки до -50 °C, цветочные почки и корни – до -40 °C, а бутоны, цветки, молодые завязи – до -8 °C. Цветение проходит в момент, когда средняя суточная температура

Читайте также:  Безопасное хранение монет разными способами

Защита от заморозков

Защита от заморозков С заморозками борются самыми различными методами. Для закрывания растений изготавливают колпаки из различных материалов – стекла, полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида, бумаги, картона, используют старые ведра.Укрывают растения и пленкой,

Принцип смешанных посадок

Принцип смешанных посадок Разнообразие видов в природеА теперь поговорим о том, в каком порядке и как сажать растения (или сеять семена). Еще один закон природы, которому следуют биодинамические земледельцы, – естественное разнообразие видов. Вспомните свои прогулки по

Сроки и схемы посадок

Сроки и схемы посадок Опыт многих огородников показывает, что у растения не должно быть постоянного места на грядке. Если регулярно не менять местоположение определенной культуры, то возникают проблемы и с урожаем, и с почвой. Ситуацию исправит грамотное планирование

План посадок

План посадок Эффективный огород можно организовать по общим правилам, действующим для любого огорода. Прежде всего, необходим четкий изначальный план посадок.Следует выделить на участке определенную площадь под овощи, составить точный список культур, которые

План посадок

План посадок Еще зимой черчу план участка и рисую на нем грядки. Думаю, куда что сажать.Америки я не открою, но, может быть, для кого-то будет полезно узнать, что растения нужно менять местами: не сажать родственные культуры на одно и то же место, подсаживать

4. Слабая агротехника посадок

4. Слабая агротехника посадок Неправильно произведена посадка (загущенность), плохо подготовленный грунт, конкуренция сорной растительности. Упущения в необходимых защитных мероприятиях против болезней и вредителей.Не удаляются своевременно усы на посадках, слишком

Заморозки и методы борьбы

Мороз – круглосуточен, а заморозок – это ночное, или ранне-утреннее понижение температуры ниже нуля на фоне положительной среднесуточной температуры, причем иногда в самых приземных слоях атмосферы. Кроме того, заморозки могут быть «пятнами», повреждая не всё поле, а только отдельные очаги в понижениях рельефа, нередко усиливаясь именно с восходом солнца (когда уже кажется, что эту ночь вы успешно пережили).

Когда они бывают?

Обычно заморозки случаются весной и осенью. Их так и подразделяют на «весенние» и «осенние». Период от среднестатистической даты последнего весеннего заморозка до первого осеннего называют «безморозным периодом» и знать этот период для своего района очень важно, чтобы не ошибиться в подборе сорта или технологии выращивания теплолюбивых культур.

Какими они бывают?

Существует два основных вида заморозков, различных по своей природе: радиационный и адвективный.
Радиационный заморозок случается в тихую, безветренную, звездную ночь. Почва, не успевшая хорошо прогреться в дневное время, в такие ночи быстро остывает к утру мы обнаруживаем иней на листочках и корочку льда на лужицах – а наши помидоры-баклажаны уже к обеду свесят почерневшие «уши» обмороженного листа.
Такие заморозки менее опасны для плодовых деревьев или для холодостойких культур (капуста, лука, моркови), наибольшую угрозу они представляют для рано высаженных теплолюбивых растений – томата, картофеля, баклажана и перца. Радиационные заморозки как правило кратковременны (от одного до пяти часов продолжительностью) и бороться с ними легче всего. Когда опасаться таких заморозков? Когда в вечернем обзоре погоды по вашему городу вы услышали «установился антициклон» и выйдя вечерком на улицу увидели чистое звездное небо и полное отсутствие ветерка.

Адвективный заморозок, наоборот, приносится ветром. Когда холодные воздушные массы с севера вторгаются в более южные широты, поражая все без разбора – и низинки и возвышенности, и овощи и цветущие деревья. Такой заморозок может начаться уже с раннего вечера. Прогнозировать такой вид заморозков можно, интересуясь погодой не только в своем районе, а и в расположенных севернее и восточнее вас. Зачем нам с вами знать эту «теорию»? Затем, что «разные виды заморозков – разные меры борьбы с ними».

Какие повреждения они вызывают?

Степень опасности заморозка для различных культур зависит не только от силы заморозка (сколько градусов ниже нуля было), но и от его продолжительности. Влияют на это и вид растений, их возраст, влажность почвы и воздуха и конечно же те меры, которые предпринимает агроном для профилактики и борьбы с этими неприятными атмосферными явлениями.
Пасленовые и тыквенные культуры, как правило, подмерзают быстрее всего. Для гибели высаженной рассады перца и баклажана достаточно даже непродолжительного «заморозка – утренника» при — 1 °С, тогда как для того, чтобы повредить цветущий персик или вишню продолжительность такого небольшого заморозка должна быть 3-4 часа.
А вот холодостойкие культуры, такие как лук, петрушка, капусты и редис, легко переносят заморозки и в — 5 °С
Если заморозок был «на грани возможностей культуры», то может повреждаться только часть растения. Первыми страдают обычно цветки и завязи, а что касается листьев, то сильнее поражаются верхние, молодые листочки или подветренная сторона рядка.
Механизм гибели растения от заморозков связан с обезвоживанием клеток и механическим сжатием (раздавливанием) клеточных органелл льдом.
Вода переходит из клеток в межклеточные пространства и там превращается в крупные кристаллы льда, которые и сдавливают клетку, разрушая ее, а внутри клетки при этом предельное обезвоживание ведет к свертыванию коллоидных веществ плазмы и денатурации белков. Поэтому повреждения растений заморозками, как правило, необратимы (не считая возможности восстановления культуры из выжившей части).

Повреждённое заморозком растение.

А раз последствия заморозков настолько фатальны, значит самое время нам разобраться с тем, как нам этих поражений не допустить.

Как бороться с заморозками в открытом грунте?

Все эффективные меры борьбы на сегодняшний день сводятся к пяти видам:
— укрытие агроволокном или пленкой
— «ледяной панцирь»
— системы перемешивания воздуха
— дымление (окуривание)
— окучивание растений
Каждый из этих методов имеет разную эффективность при заморозках разных видов (потому то мы и начали этот разговор с теории) и мы их с вами разберем подробно.

Укрытие растений перед заморозком.

Укрывать можно агроволокном («врасстил» или на дугах), можно пленкой (но тут уже только на дугах), реже используют непрозрачные материалы для укрытий (но это уже в крайних случаях, на одну ночь выкрутиться). Временное укрытие как метод борьбы с заморозками, практикуется в основном на овощах и некоторых ягодных кустарниках. Виноградник, а тем более, плодовый сад таким методом защитить невозможно.

Пример укрытия наземных растений от заморозка.

Использование укрывных материалов в равной степени эффективно от всех видов заморозков, если конечно вы накрыли пораньше (чтобы дневное солнышко успело хорошо прогреть рядок под агроволокном).
Какие варианты укрытий можно использовать?
Сразу оговоримся – теплицы мы не рассматриваем, так как основное назначение теплиц – получение не сезонной продукции, а в данной статье мы разбираем варианты решений проблемы для открытого грунта.
Но и открытый грунт можно на короткое время немного прикрыть.
Самый простой способ раскатать рулонное агроволокно прямо по растениям, «врасстил».
Этот вариант отлично работает на салатах, петрушке, редиске, картофеле, огурцах и арбузах. Несложное устройство для быстрой размотки агроволокна можно смонтировать самому на тракторе, что позволит за день накрыть поле, площадью в десятки гектаров. Столь же быстро проводится и демонтаж. Края агроволокна в этом случае либо припахиваются почвой из междурядья, либо прижимаются пакетами, наполненными почвой (тогда агроволокно прослужит дольше).
А вот с рассадными томатами и перцем надо быть осторожней, так как постоянно колеблющееся под воздействием ветра агроволокно может перетирать точки роста рассады и механически повреждать первую кисть (а ведь часто успех продажи именно плодов первой кисти определяет рентабельность таких культур). Для таких растений лучше агроволокно натянуть на дуги.
Устанавливать отдельный тоннель на каждый рядок реально только на малых площадях, если вам нужно оперативно накрыть большую площадь, то лучше использовать групповое укрытие агроволокном, когда одним широким листом накрывается тоннель 7-12 метров шириной.

Укрытие «врасстил» от заморозка.

Агроволокно, проницаемо для дождевой воды и потому плоская кровля такого мини- тоннеля не будет провисать и придавливаться к земле вследствие образования «мешков» дождевой воды. А вот если вы используете вместо агроволокна пленку, то тоннели придется делать строго однорядными, обеспечивая стекание воды с поверхности.
Для монтажа дуг и накрытия агроволокном групповых тоннелей на площади 10 га за один день вам потребуется бригада из 20 человек (что заметно больше, чем при использовании расстильного варианта, но зато и термоизоляционный эффект будет куда как выше).
Если для накрытия «врасстил» можно использовать материал с плотностью от 17 до 30 г/кв. м, то для монтажа на дуги пригодно как минимум 24 г/кв.м , а в сильно продуваемых местах – только 30 г/кв.м.

Какой предельный заморозок может сдержать такое укрытие?

Это зависит от толщины материала, продолжительности заморозка и того, насколько солнечным и теплым был день. Из опыта скажу так: укрытие агроволокном даже врасстил гарантировано спасает даже самую теплолюбивую культуру от радиационного заморозка, а в случаях с адвективным заморозком вы можете совместить мульчирование черной пленкой с укрытием агроволокном плотностью 30 г/кв. м на дугах, с каким-то из ниже упомянутых методов дополнительно и вы спасете от заморозка любой интенсивности даже самую теплолюбивую культуру!
Важный момент – этот вариант защиты подходит для борьбы не только с весенними заморозками, но и с осенними тоже, теми самыми «утренниками», которые губят значительную часть урожая поздних посадок томата, огурца и перца.

Ледяной панцирь.

Эта замечательная технология защиты растений от повреждения заморозками была разработана еще в 70-х годах прошлого века и успешно применяется в первую очередь на плодовых деревьях, винограде и кустарниках, спасая их от повреждения даже очень низкими температурами. Но, при одном условии: на вашей плантации должна быть вода в заморозкоопасный период (что, к сожалению, бывает не везде).

Дождевание во время заморозков.

Суть метода очень проста – на плантации размещаются микродождевалочки так, чтобы их брызги покрывали все растения целиком (спринклеры при этом ставятся выше крон, в отличие от традиционных для садов систем подкронового дождевания).

Микродождевалка.

И как только температура воздуха начинает подбираться к нулю, включается полив, который не прекращается до самого утра. При этом в случае сильного заморозка листья и цветы покрываются корочкой льда (иногда очень даже толстой корочкой), но вымерзания не происходит, потому что температура растения держится строго на нуле, не опускаясь ни на десятую долю градуса к «минусу».

Ледяной панцирь — результат дождевания.

Почему это происходит? А потому что «замерзание» — процесс экзотермический, то есть при замерзании каждой капельки наружу выделяется несколько калорий тепла (теплота кристаллизации). И так капля за каплей, калория за калорией. Если полив идет не прерываясь ни на минуту, то под «ледяным панцирем» ваши растения переживут заморозок любой силы и любого вида. На поле конечно будет мокро и грязно. Но это далеко не так неприятно, как потерять урожай из-за коварства погоды. Главное не переборщить с поливом, что бы под тяжестью образованного льда не обломались стебли и ветки растений.
Такие системы вполне доступны по цене : 2800 – 3500 $/га, что в общем то сопоставимо со стоимостью обычной системы капельного полива. Окупается такая система в первый же год, когда соседи теряют урожай вследствие заморозка, а у вас этот урожай целехонек. «Ледяной панцирь» позволяет расширять географию выращивания таких культур как персик, сладкий миндаль, абрикос в более северные широты, гарантировано получая урожай ежегодно.
Плантация, оборудованная системой «ледяной панцирь» обязательно должна иметь дренаж для отвода избытка воды.
А что же делать тем, у кого нет достаточного количества воды на поле рано весной для обустройства «ледяного панциря»? Для них существуют вот какие решения:

Перемешивание слоев воздуха.

Этот метод годится только для борьбы с радиационными заморозками, но он бесценен для тех, чьи поля размещены в лощинах, низинках и у подножия гор (где холодный воздух скапливается и «стекает» со склонов).

Огромный вентилятор, на 30 метровой «ножке» с электрическим или дизельным мотором внизу перемешивает слои воздуха, препятствуя накоплению холодных масс внизу.

Одного такого вентилятора достаточно для эффективной защиты 20-35 гектарной плантации. По стоимости этот метод даже немного дешевле «ледяного панциря» (но слабее его поможет в случае с адвективным заморозком).
Оба перечисленные варианта (ледяной панцирь и перемешивание воздуха) хороши тем, что легко могут быть автоматизированы. Достаточно совместить их пульт управления с цифровой метеостанцией или просто с датчиками температуры и все включится самостоятельно (пока вы спокойно спите), или же даже система может отправить «тревожный звонок» дежурному оператору, чтобы он присмотрел за исправностью работы системы.

Дымление (окуривание).

Этот метод защиты от заморозков самый древний и самый дешевый. Большая трудоемкость дымления и потребность в больших количествах горючего материала не способствовала росту его популярности среди агрономов, но не так давно этот метод получил «второе дыхание» с появлением на рынке дымовых шашек большой производительности, а также генераторов дыма.
При всей хлопотности этого способа, у него есть безусловные преимущества – очень дешево и можно все организовать буквально за один день перед заморозком!
Для классического дымления используют солому. Причем желательно, не свежую сухую, а старенькую, с легка подопревшую, так как она должна не гореть, а именно дымить – создавать облако густого дыма, накрывающего поле «одеялом», изолирующим его от чистого звездного неба, высасывающего все тепло непрогретой земли.

Подготовка сада к дымлению.

Обычно тюки или кучи соломы раскладывают на поле с северной и восточной стороны (хотя бывает что приходится прямо ночью быстро перемещать их согласно изменению направления ветра, а значит трактор с телегой должен дежурить на поле до утра), с интервалом 25-30 метров друг от друга на удалении 3-5 метра от начала рядков.
Дежурные операторы должны иметь при себе две спринцовки – одну с соляркой, чтобы стимулировать горение если струйка дыма стала слишком тонкой, а вторую с водой, чтобы не давать соломе выгорать быстро (если появляется «язык» пламени, нужно немедленно сбрызнуть солому водой).
Дымовые шашки и баллоны стоят дороже, чем солома, но работать с ними легче и удобнее.
Генераторы дыма (а если точнее, то генераторы тумана) – это мобильные «пушки» с бензиновым мотором, внешне похожие на устройства для сдувания опавшей листвы с тротуаров. Они заправляются не только бензином для мотора, но и водой, именно эту воду они превращают в мельчайший аэрозоль, который под давлением выбрасывается из сопла и точно так же, как дымовые шашки длинным облаком накрывает поле.

Компактные переносные генераторы способны защитить таким образом небольшие участки, не более чем в несколько гектаров, а вот установки на базе грузовых автомобилей обеспечивают защиту весьма больших площадей.

Отопление.

Это пожалуй, самый спорный из методов борьбы с заморозками. Он очень дорог, очень сложен и очень небезопасен. Применяется он очень редко, как правило на виноградниках (там есть относительно бесплатное топливо — обрезки виноградной лозы) да и то на небольших участках ценных сортов.

Отопление поля с виноградниками.

Окучивание.

История применения и этого метода насчитывает много десятков лет. Если по каким то причинам, вы не можете накрыть свои чувствительные к заморозку растения пленкой или агроволокном, непрекращающимся искусственным «дождиком», или облаком дыма, то можете прикрыть их почвой. Хотя бы частично, чтобы упрятать большую часть растения, из которой в случае беды можно восстановить его потом.
Этот метод традиционно применяется на картофеле (ведь окучивание не только поможет избежать повреждения ботвы заморозком, но и приведет к образованию дополнительных столонов, а значит и дополнительных клубней). В крайнем случае можно окучивать и томаты (по крайней мере до высоты расположения первой кисти), пасынки вполне пробьются сквозь небольшой слой почвы. Но на остальных культурах этот агроприем вряд ли будет приемлем.
Итак, мы разобрали все основные методы реальной защиты от заморозков со всеми их плюсами и минусами в разных ситуациях и на разных культурах.

Читайте также:  Всё что вы должны знать об уходе за лимоном в домашних условиях

Ваши союзники в этой борьбе:
Во-первых, это грамотный подбор сортов и гибридов. Так, например у персика и сладкого миндаля подбор сорта по сроку цветения является одним из ключевых критериев для проектирования закладки сада в умеренных широтах.
Во-вторых, это выбор места под ваш сад, виноградник, овощное поле. Самые опасные места для заморозков радиационного характера – это низины, впадины и северные склоны. А от заморозков адвективных сильнее всего страдают продуваемые северными и восточными ветрами участки склоны. В то же время выбор участка рядом с солидным водоемом (морем, озером или большим водохранилищем) резко снижает частоту и суровость заморозков, так как и повышенная влажность воздуха – один из фактором снижения заморозкоопасности и к тому же огромные массы воды становятся своего рода аккумулятором тепла. Именно поэтому приморские села часто специализируются именно на ранней продукции.
В третьих– лесополосы и лесные массивы. Если эти насаждения расположены с правильной стороны, то они могут стать отличным подспорьем в борьбе с адвективными заморозками.
В четвертых– черная мульчирующая пленка. Она не прикрывает растения, но она сильно нагревается днем и нагревает пленку гряды, а звездной ночью не позволяет почве остывать слишком быстро и эти, дополнительно накопленные градусы, нередко становятся той самой «соломинкой», которая спасает поле от небольшого радиационного заморозка.

Черная мульчирующая пленка.

И даже самый обычный полив (не непрерывно ночной, как в «ледяном панцире», а хотя бы вечером перед опасной ночью, дождевалками или капельным орошением) немного повышает наши шансы пережить заморозок за счет повышения влажности почвы и воздуха над почвой. В Грузии, например, часто спасают цитрусовые сады даже обычным обильным поливом по бороздам, что позволяет успешно пережить кратковременные заморозки до — 3 °С.

Важнейшее значение в этой борьбе имеет и оптимальное питание растений. Жирующие, перекормленные азотом растения повреждаются заморозками гораздо сильнее, чем те, что обеспечены сбалансированным по всем элементам питанием. Особенно высока на этом этапе роль калия – элемента, львиная доля которого находится как раз в клеточном соке. Калий способствует накоплению углеводов в клетках, что ведет к увеличению осмотического давление клеточного сока, а значит и к повышению холодостойкости растений.

Закаливание рассады перед высадкой в поле – также в некоторой мере поможет вам подготовиться к возможным заморозкам. При правильном (постепенном) проведении закалки в клетках повышается концентрация сахаров, которые в свою очередь образуют сложные гидрофильные связи с белками цитоплазмы, синтезируются особые белки-антифризы, что в свою существенно понижает температуру замерзания цитоплазмы (а значит повышает заморозкостойкость культуры).

В последние годы на рынке появляются и особые препараты – криопротекторы. Уже есть и некоторая история успешной практики их применения в отдельных случаях. Однако пока говорить о возможности решения проблемы заморозков, таким методом очень и очень рано. У криопротекторов недолгий период защитного действия (их требуется применять за 12-24 часа до предстоящего заморозка, а ведь в ряде случаев вероятность заморозка может сохраняться 5-7 дней подряд), нельзя применять криопротекторы и в фазе активного цветения (а ведь чаще всего от заморозков мы защищаем именно цветы наших садов и ягодников), да и сама эффективность этих препаратов на разных культурах пока еще нуждается в серьезном изучении и проверке. Однако, мы планируем изучать и это направление и по возможности включать и его в интегрированную систему защиты растений от заморозков.
Вот, оказывается, как много тонкостей есть в поиске оптимального решения всего то одной из многих технологических проблем, стоящих перед агрономом.
И если мы с вами внимательно разобрав все эти тонкости, соберем на своем поле в единую систему все доступные нам методы борьбы с заморозками, то в этой борьбе мы всегда будем побеждать. Достижения научно-технического прогресса на сегодня позволяют успешно решать эти проблемы. Нужно только научиться их грамотно применять.

Дополнительный материал:

Как защитить сад от мороза?

Весенние заморозки

Заморозки бывают. Можно считать, что это плохо, а можно с этим считаться. Можно почти каждый год горевать над внезапно почерневшими растениями или взращивать в себе спокойствие Мастера Дзен. А можно немного разобраться в вопросе и научиться получать достойные урожаи с учётом опасности заморозков.

Известны разные виды заморозков, и для наукообразности мы «попробуем на язык» слова «адвективные», «радиационные» (это не та радиация, имеется в виду излучение тепла) и «адвективно-радиационные». Заодно вспомним такие методы защиты от заморозков, как дымление шашками, обогрев горелками, всенощное дождевание и перемешивание воздушных масс широколопастными вентиляторами, расположенными на высоте 3 м. Методы на самом деле эффективные, но, скажем прямо, не из арсенала «мирного огородника».

Заморозки действительно относятся к лимитирующим факторам климата. Растения в открытом грунте и сады остаются в опасности вплоть до 10 июня, и к концу сентября снова появляется повод для беспокойства. Как видите, наше земледелие вовсе не «безоблачно».

Но при правильном подходе мы можем свести ущерб от заморозков к минимуму и заниматься садом-огородом без особого беспокойства.

В первую очередь нам поможет вода

Знаете ли вы, что 1 куб. м воды, охлаждаясь на 1 °С, выделяет 1,2 кВт тепловой энергии? Как следует полив огород с вечера, мы повышаем шансы растений. При поливе следите, чтобы вода как можно меньше попадала на растения — им, в отличие от почвы, лучше остаться сухими.

Над участком с хорошо увлажненной почвой при снижении температуры воздуха происходит конденсация, сопровождающаяся выделением тепла. Огород, прикрытый облаком водяного пара, вполне может противостоять весеннему заморозку.

Вода обладает огромной теплоёмкостью, поэтому влажная почва хорошо сохраняет тепло. Рано утром температура поверхности влажной почвы как минимум на 1 градус выше, чем сухой. Услышав в прогнозе о заморозках, полейте обильно деревья, кустарники, виноград (только не делайте этого каждый день, а то вместо замерзания ваши растения могут сгнить).

Налейте воду в пластиковые бутылки и разложите их по грядкам.

Это отличные аккумуляторы тепла. Защитят не только от заморозков, но и добавят плодам сахара и витаминов.

Андрей Марченко подметил, что теплоемкость воды в 2,5 раза превышает теплоемкость камня, и. увешал стену двухлитровыми ПЭТ-бутылками, наполненными водой (фото). Результаты — поразительные. Ранней весной, в теплице, «отапливаемой» одними бутылками, под утро температура может превышать наружную на 13 °С!
Пару-тройку градусов добавится в теплицах Марченко и за счет того, что почва укрыта разлагающейся органикой. Корни растений будут роскошествовать в шикарнейшем биогумусе, образовавшемся в предыдущие годы, листья — подхватывать углекислый газ, а растения целиком — нежиться в тепле, дополнительно выделяемом при разложении органики.

Следующий наш помощник — мульча

Прежде всего, она снижает теплопотери почвы чисто физически, как одеяло. Кроме того, мульча препятствует испарению влаги, а про теплоёмкость воды вы уже знаете. Органическая мульча сама по себе впитывает и удерживает большое количество воды. Кроме того, в такой мульче ведут бурную жизнедеятельность микроорганизмы, а это тоже тепло. Кстати, надо ли говорить о тёплых грядках в связи с заморозками?

Мульча — это не обязательно органический материал.

К сожалению, у многих огородников землю трудно назвать «органической», но тем не менее, укрыть растения от заморозка можно и такой «мульчей». Хорошо известно, что всходы на картофельных грядках можно спасти, окучив их «с головой».

Картон, рубероид, ковры, одеяла, старые соболиные шубы — всё это годится в качестве мульчи, когда речь идёт о заморозках. Но сегодня есть возможность использовать для укрытия грядок агроволокно. Можете даже оставить парнички под агроволокном на весь сезон — это отличная защита от буйного солнца, града, возбудителей болезней и вредителей.

А Экоберин защитит

Конечно, укрыть агроволокном деревья сложно. Тем более что весенние заморозки наиболее опасны в период цветения и в первые дни роста завязей плодов и ягод. Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при −4 °С, раскрывшиеся цветки при −2 °С, а молодые завязи плодов уже при −1 °С.

Можно повысить стойкость деревьев и кустарников, если сделать перед заморозками опрыскивание Экоберином. А периодическая обработка в течение сезона значительно облегчит жизнь и деревьям, и вам.

Если растения всё же попали под заморозки, то нужно опрыскать и полить их биококтейлем Экоберин+Здоровый сад+Сияние-1. Не спешите отчаиваться — «отходят» даже розы и виноград.

Пшеницы ставропольской селекции не подвела во время аномальной весны 2020 г

– Что можно посоветовать аграриям на следующий год? Расширяйте линейку сортов, – сказала Елена Ионова. – В 2013 году после заморозков в Ростовской области списали 600 тысяч гектаров, все они были иностранной и инорайонной селекции. И тогда начался бум зерноградских сортов. Тёплые зимы нас снова расслабили. Выбирайте морозостойкие сорта – Дон 107, Аскет, Полина. Пшеница гибнет при температуре на узле кущения до -19 градусов. А у нас есть сорта, которые уже до -21 выдерживают.

Идею разнообразить арсенал пшениц поддержал и Александр Дейнека.

– В начале 1980-х годов один металлургический завод по заданию района обустроил все хозяйства крытыми токами. А в зиму с 1986-го на 1987 год прошли обильные осадки: то лило, то подмерзало. Образовался такой слоёный пирог изо льда и снега, и крыши этого не выдержали. Все тока порушились. Не дай бог, чтобы такое когда-нибудь случилось с краснодарскими сортами, – сказал фермер.

Необходимость подкормки растений перед заморозками

В преддверии морозных ночей для утепления корневой системы и нормального развития растений на грядках важна подкормка. Особенно это касается подготовки многолетних видов к зиме. Но и по весне удобрение культурам необходимо. Фосфорные и калийные удобрения помогут увеличить концентрацию питательного сока внутри клеток стеблей, веток или листьев. Процедуру проводят за несколько часов до того, как понизится температура. Можно совмещать с поливом. Тогда получится обеспечить культурам комплексную защиту.

Подкармливание и полив растений перед заморозками

4. Применяемые препараты

6.1. Приведите участок в порядок: уберите лишние предметы или надёжно укройте. Погода должна быть без ветра.

6.2. Вода аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л.

6.3. Генератор подключается к электросети 220 В.

6.4. Перед началом обработки необходимо надеть непромокаемую тёплую одежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки.

6.5. В режиме функционирования направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, а также поверх кроны.

6.6. Каждые 10–15 минут обработку повторяют, пока не наступит утро или не повысится температура воздуха.

Как помочь растениям после возвратных заморозков?

Вернуть к жизни растения, подвергшиеся влиянию возвратных заморозков, можно несколькими способами: опрыскиванием водой, опрыскиванием антидепрессантами, а также применением удобрений. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Опрыскивание водой

Очень удачно, если поврежденные заморозками растения вы заметите, обходя свои владения рано утром, пока солнышко еще не успело «окончательно проснуться», а на листочках не растаял иней. В таком случае, чтобы спасти растения, будет достаточно хорошенько опрыскать их холодной водой (с помощью садового шланга с мелким распылителем или пульверизатора) и притенить.

Для притенения можно использовать все что угодно: плотный картон, газетную бумагу, фанеру и так далее. Благодаря таким несложным приемам, листья будут оттаивать медленно, что убережет их ткани от разрушения и поможет быстрее восстановиться.

Опрыскивание антидепрессантами

Быстро восстановиться после небольшого заморозка перцу, томату, кабачкам и другим растениям поможет опрыскивание антидепрессантами. Например, можно использовать чудо-препарат Эпин-экстра, подробнее о котором вы узнаете из этой полезной статьи.

Эпин-экстра способен мобилизовать все внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Более того, опрыскивание препаратом помогает выработать у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой — заморозками и перепадами температур. А это значит: если подобная ситуация повторится, растения пострадают гораздо меньше.

Опрыскивать необходимо листья и ветви поврежденных морозом растений, стараясь (по возможности) обработать и нижнюю часть листа. Через каждые 7-10 дней процедуру повторяют — и так до полного восстановления.

Чтобы приготовить раствор, нужно тщательно размешать 1 ампулу Эпин-экстра в 5 литрах воды. Важно: препарат разрушается в щелочной среде, поэтому для приготовления раствора желательно использовать заранее прокипяченную либо подкисленную воду.

Для подкисления воды в нее можно добавить чайную ложку уксуса (борной кислоты) на 5 литров воды или несколько кристаллов лимонной кислоты. После приготовления раствор сохраняет свои качества не дольше 2 дней, поэтому готовить его впрок нецелесообразно — лучше использовать в день приготовления. Если все же необходимо сохранить остатки, держите их в темном прохладном помещении.

Под действием солнечного света эпин (вернее, его действующее вещество — эпибрассинолид) быстро улетучивается, поэтому опрыскивать поврежденные морозом растения необходимо рано утром либо поздним вечером.

Альтернативой этому средству может стать раствор препарата Циркон

. Для приготовления раствора 1 мл препарата растворяют в 10 л воды. Опрыскивание, как и в случае с раствором эпина, производят рано утром или вечером, повторяя процедуру 4 раза — через каждые 7-10 дней.

Цирконом спасают пострадавшие от возвратных заморозков томаты, даже после мороза до -7. -8°С.

Для этого всю вегетативную часть растений необходимо обрезать до живых тканей, оставив пенечки около 3 см, и полить под корень раствором препарата (1 мл на 8 л воды). Спустя некоторое время на растениях должны появиться новые здоровые побеги.

Применение удобрений

Реанимировать подмерзшие растения помогут удобрения! Не секрет, что поврежденные морозом культуры нуждаются в тщательном уходе. Он должен заключаться не только в регулярных поливах, но и частых подкормках удобрениями. Единственное условие: дозы удобрений нужно делать слабыми, иначе вместо пользы вы принесете растениям только вред.

Так, если от заморозков пострадали всходы картофеля, вернуть их к жизни можно, незамедлительно подкормив насаждения азотными удобрениями.

Подойдут любые легкорастворимые азотосодержащие минеральные удобрения, например: нитрофоска, навозная жижа, сульфат аммония, аммиачная селитра, карбамид и так далее… Удобрение просто заделывают в междурядья при окучивании. 1,5 кг аммиачной селитры достаточно для подкормки посадок картофеля на площади в 1 сотку.

С помощью подкормок нитроаммофоской, содержащей азот, калий, фосфор (по 16%) и серу (2%), можно помочь пострадавшим от мороза ягодным кустарникам и плодовым деревьям: персику, вишне, яблоне, сливе, абрикосу, груше.

Для этого готовят раствор из 50 г нитроаммофоски, разведенной в 10 л воды.

Уделяя внимание корням пострадавших от мороза растений, не следует забывать и об их листовой массе. Листья растений необходимо обработать раствором, приготовленным из 8 л воды, в которую добавлено по 2 г марганца, меди и бора. Пройдет не более 2 недель, и растения оправятся. Правда, сильно подмерзшие побеги необходимо будет вырезать.

Максимально сгладить негативное влияние возвратных заморозков на клубничную (земляничную) грядку тоже реально.

Подкармливать клубнику следует рано утром или вечером, непосредственно под корень, расходуя около 0,5 литра удобрения на 1 куст.

Под овощные растения, которые пострадали от заморозка, можно внести комплексные удобрения (10 г на 1 кв.м) либо 5 г фосфорных и 4 г азотных удобрений на 1 кв.м. Такие подкормки дополнительно стимулируют рост растений.

Несмотря на то, что возвратные заморозки причиняют немало вреда растениям на участке, отчаиваться не стоит. Приложите немного усилий, и большую часть посадок непременно удастся спасти. Надеюсь, предложенные советы помогут вам в этом нелегком деле, и буду очень благодарна, если своими секретами спасения растений, пострадавших от возвратных заморозков, поделитесь в комментариях и вы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector